Давайте вспомним фантастические миры, “Владыки Колец”, к примеру. Либо, поближе к истории, легенды о странах, номадах, вояках и путниках прошедшего. Как мы с вами читали и переживали образы, видения и остальные эффекты от неплохой книжки либо кинофильма. Сейчас представьте, есть задачка пережить такое наяву. Вот для чего необходимо двигаться в Южную Бурятию, и обязательно – не в формате коммерческого тура, а самим.
Коммерческих туров на Окинское плато горной системы Восточных Саян так и нет практически. Я отыскал один, и еще о нескольких слышал. Эта изюминка различает Восточные Саяны от Алтая, с которым я преднамеренно проводил параллели в Инстаграме. В то время как Мультфильму, равнину Чулышмана и Укок бороздят толпы, тут сохранилось спокойствие нетронутой глуши.
Тут не достаточно случайных туристов. Досюда не доехать на собственной машине за обычный отпуск москвича и вменяемые средства ( = без трансфера машинки по жд). А доехать – стоит.
В местном мире все как как будто возникло из фантазийной книжки, но весьма по-настоящему.
Прелюдия – в этот момент герои фэнтези обычно выступают в поход, забавно катятся по прекрасной дороге и поют песни.
Все ездят сиим маршрутом в Аршан. Мы пополняем припасы воды, провианта (такое книжное слово!), и едем далее.
Погранпункт в Мондах. Тут мы покупаем симку Теле2, она весьма понадобится нам поэтому что оператор быстро покрывает Бурятию неплохим вебом.
Завязка. Начинается дорога в ущелье с набором высоты. Изменяются пейзаж и атмосфера. Узенькое ущелье посреди гор, остальные краски вокруг и ожидание чего-то весьма важного. Сакральные места по пути, они именуются пафосно-загадочно. Ступа Просветления, к примеру. Мы еще вернемся к ней и к событию, которое развернет все четырехмесячное путешествие так, как я и представить не мог.
И вот – резкая смена пейзажа. Мы с вами в высокогорной равнине, в кольце Саянских гор. Мир из умопомрачительных образов окружает нас в реале, перед нами раскрывается Окинское плато. Высота кое-где в районе 2000. Летний пейзаж с зеленоватыми красками сменяется практически осенним, спокойно-желтоватым.
Облака перекатываются через хребты, свободный ветер несет горный воздух. Мы неуверенно пробрались в мир, который издавна желали отыскать.
Как полагается затерянному миру, тут есть свои затерянные народы. Сойоты и хонгодоры жили тут за тысячелетия до нас. Горные номады и скотоводы, они исповедовали буддизм с шаманизмом, жили крепкими племенами и сохранили свои общины до наших дней.
О этих людях мы узнали когда находили на озере Ильчир ночевку. Плакат докладывал что озеро в аренде у общины сойотов, и что здесь все запрещено, в том числе стоять на берегу. Комфортных мест для лагеря тут мало в принципе, берега заболочены. Но ради вида из палатки с утра ночевку тут обязательно стоит выискать.
Мы встали поотдаль озера около ручья, на почтительном расстоянии от чужих владений. Моя спутница соорудила смачный ужин, мы спали под журчание воды и, возможно, шепот сойотских горных духов.
Вид из окна наутро ошеломляет.
В различные стороны от точки лагеря уходят различного свойства дорожки. Они буквально подходят для квадроцикла либо легкого джипа на огромных колесах. Тут любопытно запустить дрон либо пройтись по озеру на каяке. С благословления арендаторов, естественно же.
⠀
Точка ночевки: 51.993934, 101.015972 .
А мы продолжим наш путь по затерянному миру.
Река Ока, по которой названы плато и регион. Ничего общего с той рекой, которая в Подмосковье.
Всю дорогу я ассоциировал Бурятию с прошлогодним Алтаем. Тут, как и там, везде рериховские виды, рериховские горы. И вот эта полумистическая рериховская тема с местами силы тоже.
Окинское плато как-то перекликнулись у меня с алтайским направлением в сторону плато Укок из Кош-Агача в Джазатор и дальше в сторону верхушки Шенелю.
Похожи высокогорные пейзажи. Редчайшие люди со смуглыми лицами и раскосыми очами. Голубые реки. Не весьма приметные, но рудники с редкоземельными либо драгоценными сплавами.
Мы пробираемся вдоль реки все поглубже в кольцо саянских гор. Через верхушки, клубясь и раздуваясь, переваливаются томные грозовые облака.
В колонках играет некий мелодичный духоподъемный рок. Фантастические краски, прозрачный свежайший воздух. Моя спутница за рулем обучается читать разбегающиеся колеи от пастушьих уазов и рулить джипом, я как ошпаренный щелкаю камерой.
Спустя время мы останавливаемся на каком-то бугре с видом на все четыре стороны. Мы стоим черт понимает где на планетке, вокруг нас мистические пейзажи из гор, туч, рек и долин.
В такие моменты я обычно шепчу сам для себя на российском матерном что-то про то, какая же красивая эта жизнь.
Тут стоит крайняя точка-достопримечательность, водопад на Малом Жомболоке.
Радуга, солнышко, конец трека? Нет. По законам драматургии в таковой момент фантастические герои выяснят, что главные приключения – впереди.
Там за горами лавовые озера, цепочки потухших (но кто понимает) вулканов, сердечко затерянного мира, от которого сносит голову.
Его нету на картах. Дорога к нему не имеет никаких пояснений, она прочерчена на карте вроде бы в никуда, и совершенно весьма творчески соотносится с местностью.
Туда, за облака и темные горы необходимо, обязательно необходимо рубиться сколько хватит дороги, а позже гулять, как хватит ног.
Герои на минутку задерживаются и делают решительный шаг вперед. Мы ночуем у реки чуток далее летника Шарза. Пересчитываем горючее, продукты и походное снаряжение, запрашиваем через спутник прогноз погоды. Ключ на старт, пониженная, драйв, поехали.
Идем оффроудом, потом переодеваемся в походное, выступаем пешком. Поворот, поворот, выход на сберегал.
Экстаз.
Мы в сердечко Равнины Вулканов, на озере Олон-Нур. Вокруг никого, лишь мы. Чувство ожившей фантастики, саундтреки Ханса Циммера как как будто звучат над равниной. Добрались. Обалдеть куда мы добрались.
52.677026, 99.322261
Горы на фото – это потухшие вулканы, а озеро – покрытые водой лавовые поля. Присмотритесь на фото озера, там на деньке проглядывается реальная вулканическая пемза.
Здесь не бывает совершенно никого не считая случайных пастухов раз в недельку.
Здесь нет туристских маршрутов, а лишь редчайшие следы сборщиков ягод и горных травок. Чернику мы пробовали было собирать на ходу, но стремительно наелись и флегмантично топтали ее ногами, так было много ягод по пути.
Может быть, в горы уходят контрабандные тропы в Монголию – она в 10-ке км за горами.
Буквально – тут есть золото! Не спрашивайте откуда я это понимаю. Джек Лондон должен зарыдать на небесах и мало снутри всякого из нас.
Для джиперов и квадроциклистов – мне кажется, тут должен быть скрытый маршрут отсюда в Тыву. Вот готовая мысль поисковой экспедиции для тех, кого уже не возбуждает “110-ый”.
Тыва за этими горами. Верхушка справа зовется Шарлай-Сардык, она практически три тыщи метров в высоту. По фото может так не показаться, но это поэтому что фотограф взобрался достаточно высоко, на верхний край лесного пояса гор.
А у меня вопросец другого плана. Я не успел проверить, водится ли в вулканическом озере форель либо хариус. Вот за чем планирую сюда возвратиться.
Во всей поездке СПб – Магадан – Приморский край – СПб сектор по Бурятии я называю одним четким словом. Умопомрачительный.
Постскриптум. Фантастические действия в фантазийном мире.
В данной для нас истории для стройности изложения я опустил момент что на Олон-Нур мы попали не с первого раза, а со второго. В 1-ый мы просто о нем не знали, ведь как я писал – на карте там нет никаких особенных отметок. Потому не доехали 20 км, скатались на водопад и возвратились практически что в Монды!
Зато мы знали про верхушку Мунку-Сардык, я отыскал на карте тропу в ту сторону и решил походить одним деньком докуда успеем – поглядеть на снежную гору.
Перед стартом все не складывалось. Проспали. Препядствия с камерой, точнее с моими кривыми руками. Вышли поздно и без особенного интереса.
Мы уже практически ушли с дороги на тропу, когда рядом с нами тормознул уазик. Шофер поинтересовался, куда мы собрались. Узнав что мы идем на Мунку-Сардык по тропе на картах OSM, мужик поведал что тропа эта – зимняя, по льду реки. Он обрисовал летний маршрут, но по всему выходило что в один денек не обернуться. А позже, когда мы повстречались через 15 минут у машинки, больше часа говорил нам про Бурятию, Приморье и Алтай. Лаконичный конспект занял восемь экранов телефона. Мы послушали про вулканы, озера и поехали по Саянам назад. 200 км в один конец – поновой, ну и что. А спустя месяц послушались опять, и опосля Магадана потрудились добраться в Приморский край, где случились очередные неописуемые 1200 км.
Эта встреча перевернула всю поездку и была таковым неожиданным просветлением для нас. Все случилось в конкретной близости от буддийской ступы. Она называлась Ступа Просветления.
Как-то так же, к слову, работают подписки и комменты тут, на Д2. Когда вы подписываетесь и комментите рассказы. Наилучшие открытия случаются, хвала Будде, благодаря общению.
Источник: