Уход за виноградом весной

Снятие укрытий

Лозу, которую выращивают в регионе с умеренным климатом, на зиму, как правило, укрывают. Весной, когда виноград «пробуждается» ото сна, он требует особого внимания. Как только температура воздуха днём становится плюсовой, а земля прогревается до +4 ˚С, в растении начинается сокодвижение. В средней полосе эта фаза вегетации наступает в последних числах апреля — начале мая. Садоводам необходимо после зимы снять утеплитель. Если это не сделать вовремя – есть риск выпревания лозы.

Раскрывать целиком всю лозу не рекомендуется – возвратные весенние заморозки способны погубить куст. Сначала убирают лишь верхний слой укрывного материала. Обычно его толщина самая большая. Это может быть почва, хвойные ветки или листва. Нижнее покрытие более тонкое, поэтому его можно какое-то время не трогать (это агроволокно или плёнка). Единственное, в нём проделывают отверстия, чтобы обеспечить растению хорошую циркуляцию воздуха. Это действие защитит саженец от поражения плесенью. Когда вероятность возврата заморозков будет минимальной (начало мая), виноградные кусты полностью освобождают от утеплителя. Ориентир – появление прорастающих побегов на растении и стойкое повышение температуры воздуха до +10 ˚С.

В местности с затяжной весной и холодным климатом лучше построить необогреваемую теплицу. Конструкция защитит лозу от внезапных температурных скачков. Периодически её открывают для проветривания, даже если внутри хватает воздуха, тепла и освещения.

Иногда на растениях огородники замечают белесоватый налёт. Это явление не несёт винограду угрозы и образуется из-за повышенной влажности воздуха. Вскоре оно исчезнет самостоятельно.

Подвязка винограда

На вопрос, как ухаживать за виноградом весной после снятия утеплителя профессионалы тоже отвечают. До момента, пока не началось формирование молодых побегов и зелёной массы, нужно успеть провести подвязку лоз к опоре. Это улучшит проникновение солнечных лучей и придаст кустам компактный вид. Также процедура обеспечивает полноценное опыление соцветий.

Если пренебречь своевременной подвязкой лоз, растение будет подвержено нескольким проблемам:

• снизится показатель урожайности. При этом не только сокращается количество плодов, но и ухудшаются их вкусовые качества;
• усложняется формировка куста и замедляется его рост;
• повышается риск поражения винограда грибковыми инфекциями и вредителями.

При уходе за виноградом весной в качестве подвязочных материалов используют бечёвку или мягкие ткани. Леска и капроновая верёвка для этих целей не подходят. Во время активной вегетации они будут травмировать древесину растения.

В процессе подвязки лозы, будущие плодовые ветви наклоняют к нижнему горизонтальному ряду. При этом молодые побеги куста должны иметь возможность расти равномерно и в вертикальном положении. Те же действия осуществляют с близлежащими побегами замещения.

Следующая подвязка проводится в период, когда зелёная поросль достигнет 25 см в длину. Дальнейший уход состоит в фиксации ветвей к опорам и шпалерам. Через каждые 2 недели процедуру повторяют. Развивающиеся стебли не должны успевать обвисать. Особенно интенсивно подвязка выполняется во время формирования тяжёлых гроздей.

Обрезка и формировка винограда

Уход за виноградом весной не обходится без обрезки. Она обеспечивает равномерное поступление питательных компонентов и влаги ко всем частям растения. Тем не менее, для куста это довольно болезненная манипуляция, так как сопровождается нанесением большого количества «ран». Чтобы смягчить отрицательное влияние начинающему виноградарю нужно придерживаться следующих рекомендаций:

• для тонких лоз пользоваться секатором, а для толстых (более 8 см) ножовкой;
• делать упор инструмента на ту часть растения, которая удаляется;
• диаметр срезов должен быть минимальный;
• располагать режущую часть инструмента со стороны ветви, которая оставляется. Это обеспечит побегу ровный срез;
• садовый инвентарь должен быть продезинфицирован, наточен и смазан машинным маслом. Так обрезка кустов винограда будет производиться быстро и безболезненно.

После того, как жирующие лозы растения будут удалены ножовкой, их нужно подравнять секатором. За счёт этого поверхность ранок станет гладкой и быстрее затянется. Если этот шаг пропустить, на срезах будет задерживаться влага. Со временем это спровоцирует развитие грибковой инфекции и прочих опасных болезней.

Обрезку и дальнейший уход за виноградом весной профессионалы советуют осуществлять до начала сокодвижения (в начале апреля). Первым делом кусты прореживают путём ликвидации слабых, засохших и больных побегов. Это ограничит потерю питательных веществ и воды здоровыми стеблями растения. Толстые ветви следует аккуратно наклонить в сторону инструмента и сделать срез быстрым скользящим движением. При этом важно контролировать, чтобы ветки при обрезке не сдавливались.

Взрослые кусты (возрастом от 2 лет и более) обстригают на 60 %. Опытные виноградари рекомендуют укорачивать их на 5 глазков. Чтобы срезы на многолетних побегах растения были небольшими, во время работы нужно приложить максимум усилий. В противном случае ткани растения будут отмирать. Если лозы винограда весной убираются у основания, то потребуется оставить пеньки размером в 5 мм.

После обрезки кустов на всех «рукавах» культуры должна иметься укороченная часть прошлогодней лозы с несколькими побегами. Что касается сучка замещения, его подрезают на 3 – 4 почки. Плодоносящую стрелку укорачивают максимум на 6 глазков. От этих веток зависит плодоношение винограда, следовательно, работу желательно выполнять предельно аккуратно.

Катаровка и остановка соковыделения

Одновременно с обрезкой винограда весной проводят катаровку – стрижку корней. Процедура выполняется только на поверхностных элементах, относящихся к придаточному корневищу (располагаются на глубине 25 см). Разрастаясь придаточные корни забирают силы у основной корневой системы. Это увеличивает риск промерзания зимой. В засушливое лето куст может полностью засохнуть и погибнуть.

Чтобы правильно провести процедуру необходимо руководствоваться следующей схемой:

1. С целью защиты глубинного корня вокруг растения вырывают яму глубиной 25 см.
2. Поверхностные корни удаляют секатором или ножом.
3. Места срезов обрабатывают 1 % раствором борной кислоты или 3 % раствором медного купороса.
4. Углубление после просыхания срезов засыпают почвой.

Watch this video on YouTube

Многих интересует, что делать, если лоза начала «плакать». Такое происходит когда лозу обрезают в период её пробуждения. Из срезов интенсивно вытекает растительный сок. Процесс длится около месяца и прекращается сам по себе. «Плач» лозы свидетельствует о хорошем состоянии корневой системы.

Иногда выделение сока на кустах слишком интенсивное. Это может привести к потере питательных веществ, ослаблению или засыханию растения. Чтобы предотвратить эти осложнения и спасти урожай во время ухода за виноградом весной применяют:

• перетягивание лозы жёсткой проволокой для прекращения сокодвижения;
• опаливание верхней кромки тонкого побега. Это способствует сворачиванию пасоки;
• обработку ран смесью мела, борной кислоты и сурика. Можно также использовать готовый бальзам, продающийся в специализированном магазине.

Как показывает практика, виноградари, использующие метод ранневесенних влагозарядковых поливов, рыхления и мульчирования почвы вокруг растения, реже сталкиваются с проблемой «плача» лозы.

Прививка и опыление

При уходе за виноградом весной важными агротехническими приёмами считаются прививка и опыление растения. Каждая процедура имеет свои особенности и назначение.

Прививочные работы

Чтобы получить новые сорта растения бывалые садоводы прививают его. Кроме того это позволяет повысить устойчивость куста к неблагоприятным условиям и заболеваниям. Обычно прививают прихотливые разновидности винограда к более выносливым сородичам. Первым делом нужно обзавестись черенками для привоя. Заготавливают их в октябре-ноябре, после сбора урожая. На выбранном кусте нарезают чубуки размером 9 – 12 см (каждая часть должна иметь 2 – 3 почки). Важно брать верхушки здоровой лозы. При этом верхний срез делают ровным, а нижний – немного скошенным.

Готовый прививочный материал помещают на 30 секунд в 3% раствор железного купороса. После этого дают ему просохнуть на воздухе. Сухие черенки винограда оборачивают влажной тканью или целлофаном и хранят в прохладном месте при температуре не более +5 ˚С. К прививке приступают весной. Процедура осуществляется в апреле или мае, при не жаркой погоде (t воздуха равна +15 ˚С).

Существует несколько методов прививки растения — расщеп на подземный ствол, подземная прививка встык, окулировка. Начинающим виноградарям легче будет освоить первый способ. Алгоритм действий следующий:

1. Заготовленные чубуки заостряют и на пару дней окунают в раствор стимулятора роста (к примеру, Эпин или Корневин).
2. Выбранный подвой (стебель, на который будут прививаться чубуки) очищается от лишних корешков и коры, а затем обкапывается на глубину 15 см.
3. По центру ствола привоя делается расщелина. Её глубина должна соответствовать размеру острия чубука (3 – 4 см).
4. Внутрь вставляется черенок. Если толщина стебля позволяет, можно с другой стороны расщепа вставить ещё один чубук;
5. Привой плотно обматывают шпагатом и смазывают садовым варом или глиной. Также место прививки можно обернуть куском ткани или стрейч-плёнкой.
6. Разрытая лунка засыпается почвой. Теперь новый куст следует окучить и обильно полить. По мере высыхания земли полив и рыхление вокруг растения повторяют.

Через две недели должны вырасти молодые побеги. Если это не произошло — необходимо обрезать подвой в месте прививки и заново всё повторить. Важно контролировать, как приживается черенок, и вовремя убирать ненужные корни (которые растут мимо подвоя).

Если черенкование выполняется на старом винограде, то рекомендуется оставлять порослевые побеги. В дальнейшем часть из них обрежется.

Для успешной прививки черенками следует использовать хорошо заточенный стерильный инструмент. Места среза на растении должны оставаться открытыми короткий период времени. Над прививкой обязательно оставляют 3 – 5 листиков. В дальнейшем они будут служить своеобразным насосом: место соединения будет получать питательные вещества.

Дополнительное опыление

Иногда во время ухода за виноградом весной требуется провести искусственное опыление. Делают это два раза: при распускании 50% бутонов и во время полного цветения. Процедура осуществляется в утренние часы, после испарения влаги, и завершается до полудня. В солнечную и безветренную погоду виноградари работают до самого вечера.

Из инструментов понадобится меховая пуховка. Изготавливают её из зимнего меха зайца или кролика. Затем очищают, обеззараживают и фиксируют гвоздями на деревянной лопатке. Также нужна будет стеклянная баночка. Перед началом работы ёмкость обрабатывают кипятком и высушивают.

Опыление проводится так: в подготовленную тару пыльцу стряхивают с соцветий обоеполых цветков. Затем субстанцию набирают пуховкой и наносят на нужные соцветия.

Полив винограда

Интенсивность полива зависит от того, использовалось укрытие для винограда или нет. Если почва была защищена каким-либо материалом, через 14 дней после посадки лозы её необходимо тщательно увлажнить. В дальнейшем, полив осуществляется по мере высыхания земли. Он особенно важен до начала цветения (в мае месяце).

Открытый грунт более взыскательный к поливочным работам. Растение следует увлажнять еженедельно до середины июля. В этот период происходит формирование плодов. Расход воды на один куст составляет от ½ до 1 ведра. Далее интенсивность полива уменьшают, чтобы иммунитет саженца окреп перед предстоящей зимой.

На больших посадках культуры целесообразно проводить капельное орошение и подземный полив винограда весной. Эти методики характеризуются высокой экономностью. Также они максимально эффективные в летний период. Например, при капельном поливе влага не попадает на листву кустов, что особенно важно в жаркую погоду. Под палящими солнечными лучами капли превращаются в своеобразные линзы и могут спровоцировать ожоги на растении. В результате виноград станет более восприимчивым к различным болезням и менее устойчивым к отрицательным факторам окружающей среды.

Внесение подкормок

Уход за виноградом ранней весной подразумевает правильное использование удобрений. За весь период вегетации лозу подкармливают под корень или опрыскивают питательными смесями несколько раз.

Если удобрения прошлой осенью не вносились в почву, примерная схема прикорневой весенней подкормки выглядит так:

• ранней весной, после снятия укрытия, землю поливают, рыхлят и посыпают древесной золой. Затем сверху насыпают слой мульчи;
• через 5 – 6 дней выполняют обработку растения смесью мочевины и суперфосфатных удобрений (по 30 г каждого вещества на один куст);
• за неделю до начала цветения проводят полив и подкормку раствором, сделанным из 1 г калийных удобрений, 2 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. селитры (на один куст). Вещества растворяют в ведре воды.

Не менее эффективен следующий метод подкормки винограда под корень: в воде для полива разводят 3 ч. л. калийных удобрений, по 4 ст. л. суперфосфата и магния, а также 5 ст. л. селитры. Далее в почве проделывают отверстия металлическим штырём. Глубина проколов должна достигать корневой системы растения. В них заливают приготовленный питательный состав. При применении раствора из органических компонентов количество селитры сокращают на 50 %.

При отставании в росте винограду дают комплексную прикорневую подкормку, насыщенную фосфором и азотом. Такая мера нужна в первую половину вегетационного периода (в мае – июне). Растение поливают 1 или 2 раза ведром горячей воды с добавлением 40 г суперфосфата. Через день дополнительно вносят 10 г сернокислого калия и 30 г карбамида. При необходимости кусты опрыскивают раствором вечером или утром в пасмурные дни.

Во вторую половину периода вегетации вносят только фосфор и калий (июль – август). На ведро воды идёт 20 г сернокислого калия и 40 г суперфосфата. Процедура направлена на стимулирование вызревания древесины. Такие подкормки винограда рекомендуется осуществлять на следующий день после дождя или полива. При обустройстве большого виноградника удобнее проложить дренажные трубы к корневой системе растения. Жидкие подкормки вносят через них.

Помимо минеральных удобрений винограду нужна и органика. Обычно это: птичий помёт, компост, перепревший навоз. Навозную жижу готовят таким способом: на 3 ведра воды добавляют 1 ведро сухой подкормки. Далее смесь сбраживают в течение 2 – 3 суток. Перед применением концентрат разводят водой в пропорции 1:10.

Птичий помёт опытные виноградари используют для растения по такому рецепту: заливают 50 л воды 5 л органики. Далее настаивают в течение недели. Перед использованием 1 л готового настоя разбавляют 10 л воды. Под каждый куст винограда вносят по 2 ведра.

Компост делают из разных пищевых отходов и травы. Вносят его из расчёта: на 1 м2 посадок 8 кг питательной смеси.

Борьба с болезнями

Как и многие плодово-ягодные культуры виноград подвержен нападкам грибковых, вирусных и бактериальных болезней. Каждый сезон потери составляют около 30 %, а при некачественной защите кустов эти цифры возрастают до 50 %.

Наиболее опасные инфекции и методы борьбы с ними представлены в следующей таблице.

На листьях появляются бурые пятна, обрамлённые белой каймой. Постепенно усыхают соцветия. Плоды покрываются серыми или бурыми бляшками с тёмной каймой.

Прививка устойчивых к болезни сортов винограда, обработка контактными и системными фунгицидами (Хорус, Антракол, Акробат, Ридомил Голд).

Листья отстают в росте, покрываются белесоватой пылью. Поражённые соцветия отмирают, а плоды лопаются и высыхают.

Подвязка и пасынкование побегов, ликвидация сорных растений. Для профилактики кусты опрыскивают фунгицидами: Тиовит, Строби, Топаз, Хорус.

На листве появляются мелкие чёрные пятна со светлой каймой. Плоды приобретают бурый цвет и начинают гнить.

Весной растение опрыскивают фунгицидами: Купроксат, Квадрис, Тиовит Джет, Парацельс. Если это не помогло, поражённые побеги состригают и сжигают.

Повреждаются листья, грозди, стебли и соцветия. Они покрываются налётом серого цвета и постепенно отмирают.

Своевременное мульчирование, пасынкование, уничтожение сорных растений, подвязывание побегов. Для профилактики виноград обрабатывают фунгицидами: Антракол, Хорус, Свитч.

На верхней части листвы появляется маслянистое пятно. Внизу на нём образуется белый налёт. Со временем эти участки распространяются на соцветия и грозди.

Использование калийно-фосфорных подкормок, мульчирование почвы, ликвидация пасынков. С целью профилактики кусты обрабатывают фунгицидами: Антракол, Ридомил Голд, Строби.

Борьба с вредителями

Помимо болезней урожаю культуры грозят некоторые вредители. Важно вовремя их распознать и провести качественную обработку растения.

Филлоксера

Насекомое распространяется вместе с посадочным материалом. Личинки формируют галлы с тыльной стороны листвы. Там они откладывают яйца, из которых рождается новое поколение. За лето вредитель даёт до 9 выводков.

Что делать: самый эффективный способ борьбы с паразитом заключается в выращивании растения на подвоях, устойчивых к филлоксере. Если проблема всё же возникла, виноград обрабатывают препаратами Конфидор, Энжио, Актеллик, Актара. Более радикальные меры подразумевают ликвидацию всех поражённых кустов в очаге и в карантинной зоне.

Виноградный зудень

Вредитель поселяется на тыльной стороне листьев и высасывает их питательные вещества. Сверху на листовой пластине образуются бугорки, а снизу – «вмятины». Клещ угнетает рост и развитие растения. На вопрос что делать профессионалы охотно отвечают: куст нужно обработать акарицидами – Тиовит Джет, Актеллик, Матч.

Паутинный клещ

Поселяется на 200 и более разновидностях растений, включая виноград. Место своего жительства оплетает паутиной, благодаря чему и получил такое название. Обитает преимущественно на тыльной стороне листвы, высасывая содержимое их клеток. Травмированные листочки становятся жёлтыми (или красными у окрашенных сортов), высыхают и опадают.

Методы борьбы подразумевают использование инсектоакарицидов. Обработку растения проводят во второй половине мая. В этот период численность вредителей максимальная. Против них эффективны: Актеллик, Матч, Тиовит Джет.

Листовёртки

Существует 3 вида насекомого: виноградная, гроздевая и двулётная листовёртка. Весной гусеницы повреждают грозди, формируя на них гнезда. Также вредитель объедает соцветия. После раскрытия кустов на рукавах и штамбе винограда весной удаляют старую кору, вместе с перезимовавшими куколками. Всё это нужно сжечь.

Основной метод борьбы с насекомым – обработка химическими препаратами. Проводится она в следующие сроки:

• виноградная: первое опрыскивание растения осуществляется в период набухания почек. Второе – когда они распустятся;
• гроздевая: первая обработка выполняется через две недели с момента начала лёта бабочек. Вторая – спустя 10 дней (накануне цветения культуры). Третья – через две недели после начала лёта второго поколения бабочек;
• двулётная: проводится два опрыскивания спустя две недели после начала лёта 1-го и 2-го поколения бабочек. Третье – по истечении 12 дней со времени второй обработки.

Против листовёртки эффективны такие препараты: Матч, Золон, Проклейм и Фьюри.

Комплекс весенних работ по подвязке, поливу, обрезке и подкормке винограда весной позволяет получить крепкие лозы. Они могут пережить даже суровую зиму без потерь. В текущем сезоне ухоженная культура даст обильный урожай сочных ягод. Советы опытных виноградарей, представленные в данной статье, помогут успешно справиться с уходом за растением.

Уход за виноградом весной: посадка, обрезка и обработка

Уход за виноградом весной – все тонкости весенней обработки

С первых теплых дней после таяния снега начинается уход за виноградом весной. Возделывание солнечной лозы – непростая задача, требующая кропотливого труда. Виноградарю для получения хорошего урожая нужно научиться разбираться в перечне средств по защите растений и уметь выполнять большой комплекс агротехнических мероприятий.

Как ухаживать за виноградом весной?

С появлением новых укрывных материалов и устойчивых сортов теплолюбивые культуры начали уверенно продвигаться в северные регионы. Сажая на даче незнакомую ранее культуру, люди сталкиваются в уходе с массой проблем, возникающих из-за плохого понимания основ агротехники. Планируя открывать виноград весной, ознакомьтесь, что делать на участке с лозой для защиты от инфекций и возвратных заморозков, как осуществлять подвязку насаждений.

Комплекс мероприятий для успешной зимовки винограда:

1. Осуществляйте выбор сортов с повышенной зимостойкостью, что сильно облегчит последующий уход.
2. Посадку кустов выполняйте по технологии и в правильные сроки.
3. Использование морозоустойчивых подвоев снижает риск гибели винограда.
4. Начиная уход за домашним виноградом весной, выбирайте лучшую формировку кустов исходя из способа их укрытия.
5. Открывать лозу в весенний период нужно своевременно, обязательно учитывая климат и состояние почек.
6. Нельзя вырастить хороший урожай без качественных поливов и подкормки.
7. Производите в уходе разумную нормировку лозы побегами и гроздями, принимая во внимание возраст винограда, сорт, наличие многолетней древесины и другие факторы.

Когда раскрывать виноград весной после зимних укрытий?

Поздние заморозки наносят южной культуре громадный вред, поэтому открытие винограда весной нужно откладывать до максимально приемлемых сроков. Набухшие почки не переносят снижение температуры до -3°C, а зеленые нежные побеги гибнут уже при -1°C. На некоторых сортах спасает положение проклевывание почек замещения, но урожайность падает в разы. Желательно подождать, когда среднесуточная температура в апреле стабильно установится не ниже 10 – 15°C.

Нередко погода радует нас еще в марте резкими оттепелями, что вызывает у виноградарей опасения из-за угрозы выпревания почек. Нужно помнить, что резкое потепление в начале весны менее вредит при укрытии лозы землей, но при туннельном или пленочном способе зимовки ситуация выглядит иначе. Уход за виноградом весной при повышении температуры среды до 10°C в данном случае заключается в обустройстве отдушин и сквозняков для максимального проветривания кустов.

Схема обрезки винограда весной для начинающих зависит от способа формировки. Опытные виноградари производят в этот период ее на молодых растениях возрастом до 3-х лет. Плодоносные кусты лучше укорачивать осенью, данным образом мы снижаем плач винограда, ускоряем срок распускания почек, получаем компактное растение. В укрывном виноградарстве популярность получила бесштамбовая 4-х рукавная формировка.

Что подлежит удалению во время обрезки взрослых кустов:

1. Сухие ветки.
2. Лоза тоньше 5 мм.
3. Больная древесина.
4. Поросль на штамбе, не используемая для размножения и обновления.
5. Выбор короткой, длинной или средней обрезки плодоносящего винограда делаем в зависимости от сорта.
6. В уходе оставляем самые вызревшие лозы ближе к основанию.

Watch this video on YouTube

Чем подкормить виноград весной?

Хорошая подкормка винограда весной – необходимое условие для повышения урожайности растения, которое за сезон использует из грунта массу полезных элементов. Без удобрений в вегетационный период рост замедляется, лоза страдает сильнее от мороза или засухи. Подкормку легко в уходе внести в подготовленные канавки, выкопанные глубиной до 40 см на расстоянии полуметра от штамба.

1. Навозной жижей – до 1 кг раствора на 1 м 2 почвы.
2. Минеральными удобрениями – из расчета на ведро воды берется 20 г суперфосфата, до 5 г калийной соли и 10 г селитры.

Как пересадить виноград на другое место весной?

Если планируется пересадка винограда весной на новое место, то желательно с датой определиться заранее, чтобы она произошла до начала набухания почек и активного движения сока. Нужно тщательно обкопать штамб в радиусе до полуметра, освобождая корни от грунта. Яму делаем по диаметру больше, чем в случае стандартной посадки. Заправляем грунт перепревшим перегноем, золой, суперфосфатом (до 200 г).

Стараемся сохранить молодые ростки и не повредить пятку, поврежденные старые корни укорачиваем до здоровой древесины. Оставляем при обрезке не больше 2-х молодых рукавов. При сильном повреждении корней рекомендуется срезать надземную часть на пенек, формируя летом новый штамб. При погружении в яму корешки расправляем, заполняем ее землей и выливаем 2-3 ведра воды, грунт аккуратно уплотняем, заполняя пустоты.

Как подвязывать виноград весной?

Подвязка винограда весной сильно влияет на рост побегов и урожайность данной культуры. В уходе желательно располагать лозу максимально горизонтально, чтобы будущий прирост получал одинаковое питание, образовались грозди максимально равные по размеру. В плоскости шпалеры располагайте ветки равномерно, тогда зеленая масса будет отлично проветриваться и освещаться.

Watch this video on YouTube

Чем опрыскивать виноград весной до распускания почек?

Старинным, но эффективным средством защитить свои растения от инфекций является ранняя обработка винограда весной качественно подготовленной бордосской жидкостью. Готовить его нужно в пластиковой или эмалированной таре. Рецепт получения 10 л 3% раствора прост, препарат легко в уходе сделать самостоятельно при наличии ингредиентов:

1. Разводим теплой водой в пластиковой таре 300 г извести и доводим объем до 5 л.
2. В другом пластиковом ведре разводим 300 г медного купороса и доводим общий объем до 5 л.
3. При смешивании вливаем обязательно раствор купороса в известковое молоко, в противном случае происходит нежелательная реакция.

Watch this video on YouTube

Как ухаживать за виноградом с весны до осени

Виноград – это культура, требующая от садовода постоянного внимания. Если всего на сезон оставить растение без нехитрых, но обязательных мер по уходу, кусты бесконтрольно разрастаются, побеги начинают мешать друг другу. Чрезмерно густые посадки винограда становятся местом сосредоточения болезнетворных микроорганизмов и вредителей. В результате резко падает количество созревающих ягод и их качество.

В какой обработке нуждается виноградник в течение сезона? Как ухаживать за виноградом, обрабатывать его от вредителей и болезней, поливать, обрезать и подкармливать?

Уход за виноградом в первый год посадки

Уже с момента посадки винограду необходим бережный, но регулярный уход, который будет способствовать быстрейшей приживаемости растения и скорейшему началу плодоношения.

В первый год после посадки уход за саженцем заключается в рыхлении почвы, поливе, обработке винограда от болезней и вредителей, а также в начале работ по формировке будущей лозы.

• Как только начинают оживать почки, грунт вокруг молодых растений рыхлят, попутно удаляя появившиеся сорняки.
• Когда же разворачиваются первые листья, штамб винограда освобождают от слоя грунта. Вокруг куста делают лунку, для закаливания растения и удобства удаления в июне, а затем в августе поверхностных корней, образующихся на части ствола, присыпанного землей. Если в первый год посадки уходу за виноградом не уделить внимание, корневая система куста окажется недостаточно развитой и будет неизбежно подмерзать. После июньской обработки куст снова окучивают, а после августовской обрезки винограда поверхностных корней лунку прикапывают на 10 см.
• Из 3–4 образовавшихся в июне побегов оставляют самый сильный, который впоследствии станет основой мощного куста, а остальные вырезают.
• Для лучшей приживаемости и роста молодой виноград поливают из расчета 10 литров на куст, причем в зависимости от погодных условий в среднем растение должно получать влагу не реже одного раза в неделю.
• С поливом можно сочетать подкормки винограда суперфосфатом и азотсодержащими препаратами, способствующими развитию зеленой массы растения.

Подвязка винограда

Весна в винограднике начинается с раскрытия перезимовавшего винограда, обрезки кустов и их подвязки. Пока растение не дало листву, и не появились новые побеги, важно выполнить сухую подвязку плодоносящей части лозы к шпалере.

Если этого не сделать:

• увеличивается вероятность поражения куста вредителями и болезнями винограда, например, милдью;
• будет сложнее провести формирование куста винограда, который бы активно и обильно плодоносил;
• урожай с такого куста оказывается значительно меньше не только за счет количества ягод, но и из-за их низкого качества.

Для подвязки винограда используют не травмирующую побеги ткань или бечеву, а также специальное приспособление. Для подвязочного материала не рекомендуют брать врезающуюся по мере роста лозы в ткань побега веревку из капрона или леску.

Зеленые побеги винограда довольно ломки и хрупки, если не сделать подвязку куста до начала его активного роста, риск повредить прирост значительно возрастает.

При этом ветки, на которых ожидается основной урожай, при подвязке пригибают к нижнему горизонтальному ряду так, чтобы зеленые побеги прирастали вертикально и равномерно. Аналогично поступают с ближайшими к шпалере побегами замещения. Время второй подвязки винограда наступает, когда молодая поросль достигает длины 25 см. В дальнейшем фиксацию побегов к опорам и шпалерам проводят каждые две недели, не давая побегам свободно свисать, особенно в период образования завязи и налива ягод.

Формирование куста винограда

В течение нескольких лет после посадки кусту винограда придается специальная форма, наилучшим образом подходящая для конкретных климатических условий и соответствующая назначению сорта. В зависимости от того, насколько хорошо растение реагирует на морозы, выделяют формы:

• требующие укрытия на зиму;
• переживающие холода без какой-либо специальной защиты.

На выбор способа формирования куста винограда влияют регион выращивания и особенности конкретного сорта. Но в любом случае при обрезке и формировке садовод должен учесть, что урожай будущего года закладывается на вызревшей лозе, из зимующих глазков которой весной появятся плодовые побеги.

Планомерное формирование куста винограда начинается практически с первого года жизни растения и продолжается несколько лет. Точный срок зависит от выбранного типа формы, а окончание процесса означает, что виноград имеет полноценный скелет, обеспечивающий ему полное плодоношение.

В последующие годы растению будет требоваться корректирующая осенняя обрезка, во время которой убирают большую часть летнего прироста, включая отдельные многолетние ветви, все плодовые побеги уходящего года, а также слабые и поврежденные.

Поскольку в условиях средней полосы России чаще всего виноград приходится укрывать на зиму, то наибольшее распространение получили формировки, предполагающие бесштамбовое выращивание винограда и впервые описанные еще 150 лет назад мастером виноградарства из Франции Гюйо. Совмещение этой формировки с веерной дало самую известную сегодня форму куста винограда. Бесштамбовое веерное формирование куста винограда позволяет легко проводить его омоложение и зеленую обрезку, лоза легко укрывается на зиму и дает в достаточно суровых условиях солидный урожай.

Опрыскивание винограда весной

Меры, предупреждающие появление на растениях винограда возбудителей болезней и вредителей, предпринимаются еще весной, когда кусты освобождаются от зимних укрытий.

Первое опрыскивание винограда, искореняющее источники опасности, захватывает почву под лозой и древесную часть куста. При этом успех мероприятия во многом зависит от того, насколько вовремя была проведена подвязка винограда, поскольку развитие милдью обычно начинается с выпадением первых весенних осадков, невольно разносящих опасный грибок с почвы на побеги. Для опрыскивания берут:

• 3% раствор бордоской жидкости;
• 1% раствор Ридомила;
• 3% раствор железного купороса;
• 0,5% раствор Цинеба.

Для борьбы с вредителями винограда на любительских участках можно использовать безопасный и доступный фитоспорин, проявляющий активность, как в отношении болезнетворных грибов, так и бактериальных инфекций. Когда почва под виноградником и в междурядьях обработана, ее не рыхлят, а обильно мульчируют.

Профилактическая обработка винограда от болезней и вредителей ведется в сухую погоду теми же препаратами, когда на растении появляется по 4–5 молодых листьев.

Сроки дальнейших опрыскиваний зависят от погодных условий и самочувствия растений. За две недели до цветения, если нет дождей, кусты должны подвергнуться профилактической обработке, причем важно захватить не только внешние стороны листьев и побегов, но и обеспечить попадание препаратов вглубь кроны. Период, когда можно провести опрыскивание винограда, набравшего завязь, заканчивается за три недели до сбора урожая.

Подкормка винограда

На протяжении вегетационного периода потребность винограда в тех или иных питательных веществах и элементах меняется. Это следует учитывать при внесении удобрений под плодоносящие растения.

Как и другие культурные растения, виноградник нуждается:

• в азоте, необходимом для набора зеленой массы и обеспечения хорошего ежегодного прироста;
• в калии и фосфоре, без которых невозможно вызревание лозы, вызревание качественных здоровых ягод и подготовка растения к зимовке.

Как становится ясно из видео, уход за виноградом весной и летом невозможен без регулярного внесения грамотно подобранных удобрений. Однолетние растения винограда подкармливаю дважды в год:

• Когда зеленые побеги вырастают до высоты 10–15 см, под корни вносят раствор нитрофоски, из расчета 16–18 грамм на 10 литров воды.
• В июле или в августе подкормка винограда включает 20 грамм суперфосфата и 12 грамм сернокислого калия на 10 литров воды.

Кусты, вступившие в пору плодоношения, удобряют до трех раз за сезон:

• Первая подкормка приходится на середину мая. Когда до цветения остается около двух недель. В это время растения получают порцию азотных удобрений, будь то органика или аммиачная селитра, под куст вносят по 10 литров раствора или настоя.
• Во второй раз виноград подкармливают во время формирования завязи и ее усиленного роста. В состав удобрений в этом случае, кроме азота, включают фосфор и калий в пропорции 3:2:1 соответственно. На куст берут около 30 грамм смеси и растворяют в ведре воды.
• Третья подкормка винограда проводится с середины июля до середины августа, когда ягоды начинают набирать цвет, и состоит из 50–75 грамм суперфосфата и вполовину меньшего количества сернокислого калия на 10 литров воды.

Если органика вносится под виноград осенью, то во время весенней подкормки лучше двое уменьшить количество этого удобрения. Как вносить удобрения под куст, и как ухаживать за виноградом, чтобы польза от подкормок была максимальной? Практика показывает, что питательные растворы быстрее всего попадают к корням, если удобрения вносятся в прикорневом круге радиусом около метра, причем через пробуренные на глубину 40–50 см отверстия. Этот же способ прекрасно себя зарекомендовал и для полива винограда.

Поливы винограда

Полив во время ухода за виноградом в первый год посадки зависит от того, укрыта или нет почва под кроной.

• Укрытый грунт увлажняют через две недели после посадки. А затем частота полива зависит от состояния почвы.
• Открытый грунт более требователен к поливу. До середины июля растение увлажняют еженедельно, выливая под куст от 0,5 до 1 ведра воды. Затем полив винограда сокращают или полностью прекращают, чтобы саженец смог подготовиться к зимовке.

Многолетние кусты винограда чувствительны к пересыханию почвы:

• весной, когда растения только освобождают от зимних укрытий;
• в мае, до цветения и после него;
• в июле, когда начинается налив ягод и подготовка к их созреванию.

Полив винограда часто совмещают с подкормками, используя при этом оборудованные отверстия в грунте или системы капельного полива.

Укрытие винограда на зиму и защита от весеннего заморозка

В различных регионах один и тот же сорт винограда может по-разному переносить зиму и акклиматизироваться весной.

• В средней полосе не требуют укрытия сорта, выдерживающие морозы ниже 32 °С.
• На юге же страны защита не требуется растениям, переживающим -25 °С.

Но это касается только взрослых кустов винограда, а уход за виноградом в первый год после посадки обязательно предусматривает укрытие саженцев. Чаще всего это происходит в конце октября или в начале ноября. Если затянуть с этой операцией, древесина винограда теряет эластичность и сложно поддается укладке.

Для укрытия лозы можно использовать любые подходящие материалы, начиная от грунта из междурядий. Для этого побеги укладывают в заранее вырытую на штык траншею, пришпиливают к почве и присыпают грунтом.

Кроме почвы, уложенную на грунт лозу утепляют двойным слоем пленки или специального укрывного материала, лапником и хвоей, гофрированного картона, рубероида и брезента. Выпавший снег становится дополнительной защитой.

Если защита кустов от зимних морозов у садоводов не вызывает затруднений, то как ухаживать за виноградом, которому грозят весенние заморозки? В этом случае может помочь:

• укрытие ветошью, соломой, сеном, лапником и нетканым материалом;
• дымление с помощью опилок, сухой листвы, хвои, стружки и навоза с подветренной стороны;
• полив междурядий.

При неблагоприятном прогнозе на 10–14 дней задержать выход глазков из спячки может весеннее опрыскивание винограда раствором железного купороса.

Уход за виноградом — видео

Watch this video on YouTube

Виноград в первый год выращивания – советы по правильной посадке и уходу

Выращивание винограда для начинающих садоводов порой кажется непростым делом. Эта многолетняя лиана любит, когда ей уделяют максимум внимания. Следуйте нашим советам, чтобы быть уверенными, что вы все сделали правильно.

Виноградные кусты часто встречаются на дачных участках, а все потому, что вырастить растение в средней полосе не так сложно. Несмотря на его прихотливость, дачники успешно высаживают кусты разнообразных сортов и получают хорошие урожаи. Если вы решили создать виноградник, конец весны – начало лета – самое время приобрести саженцы и приступить к посадке.

Правильная посадка винограда начинается с выбора места. Лозе нужно много света и тепла, поэтому выбирайте огороженный от ветра участок, например, около южной стены дома или сарая.

На виноград не должна стекать вода с крыши, иначе он погибнет.

Почва требуется максимально питательная, рыхлая. Отдавайте предпочтение черноземам с высоким содержанием гумуса. Также виноград успешно приживется на каменистой или песчаной земле, если предварительно добавить в яму гумус. Глинистый и торфяной грунты растению понравятся меньше, поэтому стоит положить на дно ямы керамзит, битые кирпичи, щебень или другой дренаж.

На легких песчаных почвах ягоды винограда созревают на 1-2 недели раньше, чем на тяжелых глинистых.

Посадка саженцев винограда для начинающих – подготовка к процедуре

О том, как купить хорошие саженцы винограда, мы уже рассказывали. Поэтому подробнее рассмотрим, что делать с растениями после покупки. В первую очередь молодую лозу нужно закалить. Даже если продавец убеждал вас, что самостоятельно провел все процедуры, лучше перестрахуйтесь. Ведь саженцы, которые не прошли закалку, хуже приживаются и больше болеют. От них можно дольше ждать урожая или они вовсе погибнут, даже не пойдя в рост.

Процедуру проводят так: около 2 недель ежедневно держите саженцы на свежем воздухе. Начинайте с четверти часа в первый день, а затем с каждым днем увеличивайте время на 30 минут. В первую неделю защищайте лозу от солнца. Последние 3-4 дня виноград должен постоянно находиться на свежем воздухе. Исключение: прогнозируемые заморозки, которые могут погубить саженцы.

Высаживать виноград стоит только после окончания возвратных заморозков. Самое благоприятное время: май – начало июня, когда почва уже хорошо прогрелась. Идеальное время для посадки – утро или вечер. День лучше выбирайте пасмурный, чтобы растение быстрее прижилось.

Виноград – посадка и уход в открытом грунте

Пока саженцы закаляются, выкопайте качественные посадочные ямы. Ширина, длина и глубина в среднем составляют по 80 см, но вы можете регулировать параметры в соответствии с размерами участка и составом грунта.

Если на участке легкая плодородная почва, посадочные ямы для винограда можно выкапывать совсем небольшие, а если тяжелая глинистая – их размер должен быть как можно больше.

Землю, выкопанную из ямы, разделите на три части. Самую плодородную почву из верхнего слоя, который составляет примерно 20-30 см, вы чуть позже положите на дно ямы, ближе к корням. Затем пойдет в ход средняя часть грунта. И сверху – наименее питательная почва из нижнего слоя, которая спустя время вновь станет плодородной после воздействия почвенных бактерий.

Выкапывая яму, тщательно осматривайте комья, убирайте личинок вредителей и корни растений, которые могут помешать развитию лозы. Затем насыпьте в яму:

• 2 ведра перепревшей органики: навоза, компоста;
• 1,5 кг древесной золы;
• 300 г комплексной подкормки, например, нитроаммофоски.

Все тщательно перемешайте длинной палкой, предварительно насыпав верхний слой плодородной почвы, и полейте 2 ведрами воды. Когда влага впитается, насыпьте землю из среднего слоя ямы.

Азотные подкормки в чистом виде лучше не применять, иначе лоза начнет жировать, у нее снизится вызревание и устойчивость к морозам.

Если погода была неблагоприятной или вы не успели подготовить ямы, саженцы винограда можно сохранить для осенней посадки. Просто пересадите их в емкости с дренажными отверстиями и вкопайте в землю до середины, регулярно поливайте. Так у вас будет больше времени, чтобы подготовиться к осенней посадке.

Как правильно сажать виноград

Когда яма готова, а растение закалилось, приступайте к посадке. Достаньте виноград из упаковки вместе с земляным комом. Разместите саженец в яме так, чтобы зона образования корней (пятка черенка) располагалась ниже уровня земли на 35-40 см. Условно это место можно принять за центр контейнера, где находился саженец. Также проследите за тем, чтобы “глазок”, из которого развивается самый нижний зеленый побег, располагался на 10 см ниже уровня земли – так впоследствии будет проще формировать куст и укрывать побеги на зиму.

Если саженец слишком длинный и его невозможно посадить вертикально на правильную глубину, расположите его наклонно, перед этим насыпав землю с одной стороны ямы.

В конце посадки засыпьте растение почвой на 5 см ниже “глазка”, хорошенько уплотните ее руками, чтобы не было пустот. Полейте саженец 1-2 ведрами теплой воды. Подождите, пока она впитается, и полностью заполните яму почвой, но уже не уплотняйте. Грунт должен оставаться рыхлым, чтобы шел хороший воздухообмен, поэтому не надо его притаптывать. А вот мульчирование провести стоит, т.к. оно не даст образоваться земляной корке и уменьшит испарение влаги.

Многие дачники задаются вопросом, на каком расстоянии сажать виноград в ряду. Отвечаем: правильнее всего соблюдать дистанцию в 1-1,5 м между растениями. Если саженцев много, можно выкапывать не ямы, а траншею глубиной 40-80 см. Необходима также опора для винограда, чтобы лоза развивалась правильно. В качестве временного средства используйте колышки, трубы и т.д. В дальнейшем стоит поставить шпалеру, которая позволит кусту идеально формироваться и облегчит уход за ним.

Уход за виноградом-первогодкой весной, летом и осенью

Весенний уход за виноградом состоит в борьбе с болезнями, вредителями и неблагоприятными внешними факторами. Для защиты опрыскайте растение 1%-ной бордоской жидкостью, которая предотвратит развитие грибковых заболеваний. От виноградной моли, блошки и паутинного клеща поможет обычное хозяйственное мыло (1 кусок на 10 л воды). Кроме того, сразу после посадки молодые растения пару недель нужно притенять от прямых солнечных лучей, например, с помощью спанбонда, фанеры, затеняющей сетки или других подручных материалов.

Уход за виноградом летом состоит в регулярных поливах и подкормках, рыхлении почвы и прополке сорняков.

Полив и подкормка виноград

После посадки лоза нуждается в регулярном и обильном поливе. Конечно, то, как часто поливать виноград, зависит в первую очередь от погоды. Но обычно растение поливают уже через 10-15 дней после посадки и повторяют процедуру каждые 2 недели. Если стоит жара и земля быстро пересыхает, полив учащают.

Для полива винограда используйте теплую отстоянную воду в объеме 5-10 л на один куст.

Удобрения, которые были внесены при посадке, на 2-3 года обеспечат лозу питательными веществами, поэтому острой необходимости в дополнительной подкормке нет. При желании в конце лета можно подкрепить растение с помощью такой смеси: 10 г сернокислого калия и 20 г суперфосфата на 1 кв.м. Тогда виноград лучше подготовится к зиме.

Обрезка винограда

Главная цель обрезки в первый год после посадки – задать кусту правильное “направление” роста, чтобы у него появились два новых сильных побега. Для этого сразу после посадки обрежьте его до 2 глазков, удалив все остальное.

В будущем обрезку винограда проводят ежегодно. Иначе загустевшие посадки станут источником болезней и вредителей, а урожай резко снизится.

Также можно проводить катаровку – удаление поверхностных корней растения. Это позволит другим корням уйти глубже в землю и успешно перезимовать. Очертите лунку до 25 см глубиной и аккуратно обрежьте верхние корешки и лишние побеги. Затем засыпьте лунку землей.

На зиму молодые кусты обязательно укрывают вне зависимости от того, зимостойкий у вас сорт или нет. Процедуру проводят, когда опадут все листья, после первых небольших заморозков. Для укрытия можно использовать солому, лапник, спанбонд и даже шифер.

Если вы будете соблюдать правильный полив винограда, регулярно подкармливать лозу и защищать ее от вредителей, то молодое растение разовьется так же успешно, как и саженцы, посаженные осенью прошлого года.

Вы хотите выращивать виноград? Уход для начинающих, собранный в этой статье, поможет создать роскошный виноградник, который будет ежегодно плодоносить сочными ягодами.

Попробуйте посадить виноградную лозу, возможно, это занятие настолько вас увлечет, что вы станете настоящим экспертом. А если вы уже выращиваете виноград, поделитесь своими секретами богатого урожая в комментариях.

Обрезка винограда весной

В течение вегетационного периода винограда лоза не требует к себе особого внимания, ведь основной уход сводится к периодическим поливам, подкормкам и профилактическим опрыскиваниям против вредителей. Однако весной, когда растения начинают пробуждаться после зимы, определенное внимание им все же потребуется.

Одним из важнейших этапов ухода за виноградом весной является обрезка, ведь именно от правильности проведения этой процедуры будет зависеть здоровье и урожайность куста в будущем. В сегодняшней статье мы детально рассмотрим особенности весенней обрезки и правила ее проведения.

Как правильно проводится обрезка винограда весной

Большинство садоводов предпочитают проводить обрезку старого винограда именно весной, к примеру, сразу после снятия зимнего укрытия и крепления лоз к арочной конструкции или опоре (рисунок 1).

Примечание: Некоторые виноградари предпочитают проводить формировку кустов осенью, когда почки начинают готовиться к зиме и развитие культуры замедляется. Отчасти это имеет смысл, но весной все равно придется уделить кустам внимание, хотя бы проведя санитарную чистку.

У весенней обрезки укрывного и неукрывного винограда есть свои преимущества:

1. Прореживание кроны поможет повысить урожайность культуры в текущем сезоне на 60-80%.
2. Весенняя обрезка помогает повысить морозостойкость кустов, что особенно важно при культивации винограда в умеренном и холодном климате.
3. За счет прореживания кроны улучшается опыление культуры, повышается качество урожая, а само растение гораздо реже поражается грибковыми болезнями и вредителями.
4. Уменьшение количества побегов помогает скорректировать распределение питательных веществ, так как они будут расходоваться не на наращивание зеленой массы, а на формирование плодов.

Рисунок 1. Прореживание и укорачивание побегов лучше проводить до или после начала сокодвижения

Кроме того, соблюдение оптимальных сроков весенней обрезки позволяет сформировать крону необходимой формы и размера, что особенно важно для тех, кто планирует выращивать виноград на небольших участках.

Описание процедуры было бы неполным без информации о ее недостатках. В первую очередь весенняя обрезка часто вызывает у кустов стресс, и их развитие на некоторое время замедляется. Учитывая эту особенность, процедуру лучше проводить на взрослых здоровых кустах. Кроме того, если обрезка была проведена уже после начала сокодвижения, существует высокая вероятность обезвоживания куста.

Чтобы сократить возможный вред от процедуры, нужно знать, как правильно обрезать виноград весной:

1. Срезы необходимо располагать под прямым углом, чтобы ускорить процесс заживления.
2. Вне зависимости от целей обрезки, следует обязательно удалять все подмерзшие, поврежденные побеги или ветки с признаками болезней.
3. Правильной считается обрезка, после которой на кусте остается 7-12 почек.
4. Если вы обрезаете старый куст с однолетними побегами, последние следует укорачивать слишком осторожно, чтобы высота пенька составляла не более 0,5 см.
5. Все побеги следует внимательно осматривать. На кустах желательно оставлять только ветки, диаметром порядка 6 см. Тонкие или жирующие побеги следует обязательно вырезать.

Естественно, все манипуляции следует проводить острым и продезинфицированным садовым инструментом. Так срезы получатся ровными и без заусениц, и образовавшаяся ранка быстро затянется.

Необходимые инструменты

Чтобы провести санитарную чистку или формировку кустов, важно не только аккуратно следовать пошаговым инструкциям, но и подготовить все необходимые для процедуры инструменты.

Рисунок 2. Все инструменты должны быть острыми и продезинфицированными

После схождения снега и стабилизации теплой погоды виноградную лозу раскрывают и подвязывают к опоре, арке или распределяют побеги винограда на беседке. Далее приступают к подготовке инструмента (рисунок 2).

Делая обрезку винограда, следите за тем, чтобы секаторы, ножовки и другие садовые инструменты должны быть идеально острыми. Проверить остроту инструмента можно с помощью обычного листа бумаги, просто разрезав его: срез должен получиться идеально ровным без зазубрин. Кроме того, перед началом работы все лезвия обязательно обрабатывают спиртовым раствором. Помните, что тупой или грязный инструмент может спровоцировать вспышку заболеваний или даже гибель всего растения.

Правила обрезки молодых кустов и плодоносящей лозы

Если вас интересует, как правильно обрезать молодой и старый виноград весной, вам следует знать, что технология напрямую зависит от возраста куста.

Примечание: Многие виноградари предпочитают проводить обрезку по Лунному календарю. Однако на практике, следует ориентироваться не только на фазы Луны, но и на погодные условия и общее состояние растения.

Сначала остановимся на обрезке молодого, или, так называемого, девичьего винограда. Основная цель данной процедуры в том, чтобы за летний сезон на кусте сформировался один сильный побег, который и даст плодоносящие побеги в будущем. Все остальные ветки подлежат удалению, так как они только потребляют питательные вещества и ослабляют куст (рисунок 3).

Рисунок 3. Обрезка молодого винограда направлена на формирование кроны

Пошаговая инструкция по обрезке выглядит так:

1. В качестве основного побега выбирают ветку, расположенную в лунке на расстоянии 10 см от уровня грунта. Именно его и подвязывают к опоре. Дальнейшая обрезка проводится по годам.
2. У однолетнего саженца убирают все засохшие или больные побеги. В среднем, от общего количества поросли должно остаться лишь 10-15%, но и их укорачивают до 3-4 см на второй почкой.
3. На второй год удаляют 60% побегов. При этом оставляют лишь 2-3 самых мощных стеблей, но и их укорачивают до двух почек.
4. На третий год проводится формирование плодоносных побегов. Для этого нужно замещающий побег, расположенный в нижней части куста, укоротить до двух почек, а верхнюю ветку обрезать так, чтобы на ней осталось не более 15 глазков. При этом каждый рукав куста должен иметь по две лозы.

На этом формировку виноградного куста можно считать завершенной. Однако в дальнейшем обрезку все равно проводят, особенно, если нужно обновить заросший куст.

Рисунок 4. Плодоносящую лозу периодически омолаживают и прореживают

Обрезка плодоносящего растения, нуждающегося в омоложении, считается более простой. В первую очередь удалению подлежат все жирующие, недееспособные или отплодоносившие побеги. Определить качественную лозу можно по ее диаметру: он должен составлять 5-10 мм. Все ветки, отличающиеся от этих показателей, вырезают (рисунок 4).

Примечание: Подобная схема обрезки используется не только весной, но и осенью, при подготовке кустов к зиме. Осенняя обрезка помогает удалить все слабые ветки, которые вряд ли перенесут морозы, но могут привести к болезням или даже гибели растения.

В целом, обрезка плодоносящего куста сводится к нескольким обязательным мероприятиям. В первую очередь удалению подлежат все сухие ветки, которые вырезают в процессе весенней санитарной чистки. Кроме того, удалению подлежит 90% годового прироста, вне зависимости от возраста куста. Это помогает предотвратить загущение кроны, однако на кусте следует оставлять только самые сильные и здоровые побеги. Также необходимо обрезать плодовые стрелки до 8-15 почек. Такого количества будет вполне достаточно для получения богатого урожая, но куст при этом не будет перегружен завязями.

Штамбовая и бесштамбовая формировка кустов

Схем обрезки молодого и старого винограда весной существует несколько, причем они кардинально отличаются друг от друга. Как правило, используется штамбовая и бесштамбовая формировка, но подбирать схему обрезки следует с учетом сорта винограда и климатических особенностей региона выращивания.

Мы рассмотрим обе схемы формирования пошагово, чтобы вы могли выбрать максимально подходящую для вас. Вне зависимости от вашего выбора, процедуру лучше проводить весной или осенью, когда в побегах замедляется сокодвижение.

Штамбовая формировка зависит от возраста растения и проводится так:

1. У однолетнего саженца оставляют только два самых сильных побега, а остальные полностью удаляют. Оставшиеся ветки укорачивают на две почки.
2. На второй год проводят укорачивание главного побега до трех глазков. Он и будет служить основой для будущего формирования штамба. Если вы боитесь, что растение погибнет, можно оставить один резервный побег, укороченный до двух почек.
3. На третий год начинается корректировка высоты штамба, в зависимости от предпочтений садовода. Для этого две верхние ветки оставляют, но укорачивают на две почки и подвязывают к проволоке. Также оставляют два запасных побега. Один из них укорачивают на две почки, а второй – на шесть.
4. На четвертый год вырезают все ненужные ветки и верхние рукава. Схожая процедура проводится и на пятый год. В это время удалению подлежат все ветки, кроме основных, которые в дальнейшем сформируют плодовое звено.

Рисунок 5. Формирование лозы на штамбе

Формирование штамба завершается на шестой год. В это время формируют плодовую стрелку. Ее подрезают на 8 глазков, а сучок замещения – на две почки (рисунок 5).

Бесштамбовая формировка проводится по-другому, но все манипуляции также зависят от возраста:

1. В первый год все действия направлены на осветление куста. Для этого удаляются все слабые, сухие или деформированные побеги. Оставшиеся здоровые ветки укорачивают на 3 см выше нижнего глазка. В целом, на каждом кусте удаляют до 90% общего прироста.
2. На второй год также проводят удаление молодой поросли, но в данном случае удаляют не более 60% побегов. После завершения обрезки на каждом кусте должно остаться 3 сильных побега, укороченных на два глазка.
3. На третий год начинается формирование плодовых звеньев. Для этого нижнюю лозу укорачивают на две почки, а верхнюю – на десять. При этом на каждом рукаве должно остаться по две сильные лозы.

Рисунок 6. Схема бесштамбовой формировки

В результате бесштамбовой формировки у вас должен сформироваться куст, имеющий форму небольшого деревца (рисунок 6).

Уход за виноградной лозой после обрезки

Обрезка считается одной из самых стрессовых процедур для кустарника, поэтому задача владельца сводится не только к правильному прореживанию кроны, но и к дальнейшему уходу за виноградной лозой (рисунок 7).

Примечание: Самыми серьезными считаются срезы более полутора сантиметров в диаметре. Если на одном растении будет слишком много таких ранок, растение может даже заболеть или погибнуть.

Чтобы сократить негативные последствия обрезки, кустам винограда нужно обеспечить такой уход:

1. Тонкие побеги укорачивают секатором, ветки диаметром 2-8 см обрезают лучковой пилой, а толстые старые побеги – ножовкой. Все эти инструменты должны быть максимально острыми.
2. Обрезку желательно делать односторонней. То есть, ежегодно побеги обрезаются или укорачиваются только на одной стороне, чтобы питательные вещества равномерно распределялись по растению.
3. Если срез получился неровным, обязательно подправьте его садовым ножом. Если этого не сделать, в углублениях может накапливаться вода и ветка начнет гнить.
4. Пеньки нужно делать небольшими, не более 1 см в высоту. Если они будут больше, древесина может начать растрескиваться и растение заболеет.

Рисунок 7. Все срезы нужзно обязательно замазывать садовым варом

Кроме того, все срезы нужно делать только под прямым углом. Так площадь поражения будет меньше, и ранка затянется гораздо быстрее. Когда обрезка будет завершена, все срезы нужно обязательно замазать садовым варом. Если вы будете соблюдать все эти рекомендации, куст сохранит здоровье, а вы получите богатый урожай.

Советы для начинающих

Поскольку обрезка винограда весной считается достаточно сложной процедурой, для начинающих пригодятся некоторые советы, способные облегчить процесс укорачивания побегов и прореживания кроны.

Во-первых, перед началом работы обязательно наточите и продезинфицируйте садовый инструмент. Так вы будете уверены, что в ранку не попадет инфекция и растение не заболеет. Во-вторых, чтобы не повредить побег, его желательно придерживать рукой во время обрезки.

В-третьих, сначала следует удалить все сухие, больные или поврежденные ветки, и только после этого можно будет приступать к формированию кроны. Если вы будете соблюдать все описанные выше рекомендации, обрезанные ветки не пострадают и быстро тронутся в рост.

Пошаговая технология обрезки винограда показана в видео.Watch this video on YouTube

Уход за виноградом после посадки в первый год с весны до осени — советы садоводам

Если ростки винограда в открытом грунте хорошо принялись, это еще не повод надеяться, что со временем будет приличный урожай. Виноград относится к тем культурам, которые требуют постоянной заботы и ухода дачника. Ну а уж в первый после посадки год – непременно. Как грамотно организовать уход за саженцами винограда, на что обращать внимание в первую очередь, чем можно ускорить наступление периода плодоношения и повысить урожайность?

Мнений садоводов по всем этим пунктам довольно много, причем некоторые разительно отличаются. На основе своего и чужого опыта автор постарался объективно ответить на наиболее типичные вопросы, связанные с процессом выращивания «первогодков».

Особенности ухода за молодым виноградом

Оптимизация числа побегов

Именно на этом должен быть сделан основной акцент. Задача стоит простая – получить всего лишь два ростка, но таких, которые будут хорошо развиваться. Почему? Корневая система саженца является общей для всех побегов. Именно она поставляет винограду питательные вещества из почвы. Получается, образно говоря, один котелок с кашей на всю команду. Следовательно, чем меньше едоков, тем больше достанется каждому.

А так как основная цель ухода за культурой в первый год после посадки – выращивание крепких, сильных, здоровых побегов, то оптимизация их количества логически вполне объяснима. Практика разведения винограда показывает, что двух ростков из одного саженца достаточно, чтобы в дальнейшем растение хорошо развивалось и плодоносило.

В рост все побеги идут неодинаково, причем их может быть значительно больше – и 4, и 6. Все зависит от сорта и местных условий. Не стоит забывать, что виноград – один из представителей обширного семейства лиановых. Ростки тянутся в стороны, пытаясь освоить как можно большую площадь и занять свое место под солнцем. Поэтому одни получаются сильнее, другие – слабее, причем на разных уровнях.

Как определить те, которые необходимо оставить?

• Если сильных побегов несколько, и выбор значительный, то оставляется пара расположенных ниже остальных (как можно ближе к грунту).
• В случае, когда сильнее других лишь верхние глазки, то предпочтение отдается им. Все остальные подлежат удалению.

Виноград плохо переносит любые механические повреждения. Процесс заживления ран происходит тяжело, растение болеет, и о нормальном его развитии в течение долгого времени говорить не приходится. Поэтому рекомендуется удалять лишние отростки не методом обрезки, а их выламыванием. Виноград значительно легче переносит эту, пускай и несколько грубую, процедуру, чем «хирургическое вмешательство» с помощью ножа или секатора.

Орошение делянки

Здесь несколько проще, так как в первый год саженец еще не плодоносит. Следует ориентироваться на погоду, состав почвы, а также производилось ли ранее ее мульчирование или нет. Первый полив рекомендуется делать или в день посадки (если она весенняя), или при демонтаже укрывочного материала (для перезимовавших растений).

Что учесть при поливе:

• Дело не в количестве ведер, вылитых под каждый саженец. Виноград любит обилие влаги, но ее переизбыток в грунте чреват загниванием корней. Следует проверить, насколько земля насыщена водой после схода снега. Делается это просто – достаточно погрузить палец в почву, чтобы понять, как глубоко она просохла. Самая лучшая методика орошения – полив из шланга, уложенного в виноградник. Опытные дачники специально делянку обносят небольшим земляным валом (бортиками), чтобы жидкость не растекалась по территории. И здесь дело не в напоре, а в количестве воды, впитавшейся в землю. Ею следует залить весь сегмент, на котором высажен виноград, причем оросить обильно, с расчетом, чтобы влага проникла как можно глубже.
• Время для водной процедуры. Это один из наиболее типичных вопросов – когда лучше поливать? Оптимально – утром, пока солнце не вошло в силу. Во-первых, виноград проснулся и готов к «приему пищи». Во-вторых, испарение воды под солнечными лучами если и будет, то минимальное. Значит, практически вся вода уйдет в грунт.

Можно поливать и днем, но лишь при условии, что погода пасмурная. А вот вечером, хотя встречаются и такие рекомендации, вряд ли целесообразно. Виноград руководствуется своими, биологическими часами. Как только светило клонится к закату, растение начинает готовиться к отдыху. А если его полить, то ему предстоит еще впитать полезные вещества, усвоить их. Получается своеобразный сбой программы. В принципе, решать вам, читатель, но автор свое мнение высказал вполне однозначно.

Для винограда одного лишь увлажнения почвы явно недостаточно. Его молоденькие листики нуждаются в очищении от нанесенной пыли. Дождевание растения положительно сказывается на процессе фотосинтеза, что благотворно отражается на росте юных побегов. Вот здесь шланг – вряд ли хорошее решение, учитывая, что первогодок еще довольно нежный. Полив желательно делать из лейки, осторожно, но так, чтобы полностью обработать всю имеющуюся листву.

Если виноградник расположен в месте, где на растения постоянно попадает пыль (например, по периметру участка, вблизи дороги), то дождеванием нужно заниматься чаще, чем увлажнением грунта. Именно на первом году после посадки на это стоит обратить внимание, так как юному саженцу, кроме влаги, требуется как можно больше кислорода.

Чтобы удержать у корней винограда влагу, не дать ей интенсивно испаряться, следует провести мульчирование почвы (если ранее этого сделано не было). Первогодки еще не имеют густой листвы, прикрывающей землю, поэтому надобность такого мероприятия более чем очевидна и дополнительных пояснений не требует. Кстати, это избавит и от необходимости регулярного рыхления почвы в винограднике.

Внесение удобрений

Здесь как с младенцем – кормление ни чем попало, а с упором на отдельные питательные вещества. Молоденькому винограду в первую очередь требуются углерод, калий, азот. Поэтому в первый год нужно ориентироваться на подкормки, в которых они содержаться в максимальном количестве. Особенность еще и в том, что верхний слой – свежая мульча – пока еще не в состоянии дополнительно подпитывать виноград полезными химическими соединениями. Следовательно, расчет может быть только на состав почвы и вносимые удобрения.

Что рекомендуется из органики

Если нет опыта в самостоятельном приготовлении составов, то следует использовать покупные – «Гуми-плюс», «Риверм», «Вермистим», «Оптим-гумус», «Биовит»». На ведро – литр разведенного концентрата + 500 г золы древесной. Все это тщательно перемешивается и применяется как удобрение для винограда-первогодка. Вместо золы в качестве добавки можно взять такие препараты, как «Байкал», «Восток», «Сияние» (достаточно двух колпачков от бутыли).

Порядок подкормки винограда

• Делается полив саженца. Хватит ведра воды, но выливать ее следует не сразу, а порционно, с расчетом, чтобы она полностью ушла в грунт.
• Далее – ведро с приготовленным составом для подкормки. Техника внесения та же.
• Предпоследний этап – еще одно ведерко, опять с водой.
• Завершается процесс внесения удобрения частичным восстановлением мульчирующего слоя, так как в некоторых местах он при поливе раствором «просядет».

Следующая подкормка винограда проводится спустя месяц, не ранее. А вот последний раз удобрения вносятся примерно в середине августа. Причем в первый год полностью исключаются азотсодержащие вещества. Опытные дачники ограничиваются раствором золы – 0,5 кг на ведро.

Практические советы

• На даче люди не только работают, но и отдыхают. Одно из любимых занятий, можно сказать, традиционных – приготовление шашлыков. Оставшуюся золу целесообразно раскидывать вокруг молоденьких саженцев винограда. Если чрезмерный полив нежелателен, то избыток удобрений растению не повредит, даже наоборот. Это же касается и той золы, которая выгребается из печи после сжигания мусора. Но при условии, что утилизировалась только органика, а не все подряд, включая пакеты пластиковые и тому подобное.
• Для молодого винограда корневая подкормка – основной способ привнесения питательных веществ в почву в первый год жизни. Но по мере роста стебля и листиков нужно проводить и опрыскивание. Его, как правило, делают спустя 7 – 10 дней после удобрения по грунту.
• Рекомендуемые компост и навоз в качестве подкормки для винограда-первогодка в «чистом» виде использовать не стоит. И это объяснимо, если понимать смысл происходящих в земле процессов. Сам по себе тот же навоз не является источником питательных веществ. Он лишь инициирует размножение особых бактерий, служащих своеобразной «закваской», на основе которой в почве появляются столь необходимые винограду химические соединения. Поэтому просто разбросать его по делянке еще не означает, что удобрение внесено своевременно и в нужном количестве. Как готовятся подкормочные составы на основе компоста, перегноя, навоза – отдельная тема. И если уж пользоваться народными технологиями, то следует правильно понимать специфику их применения, а не слепо следовать традициям и «советам бывалых». Иначе никакой пользы для винограда, особенно в первый год, от такого внесения удобрений не будет.

Watch this video on YouTube

Удаление пасынков

Если коротко – это лишние едоки на общий котелок. Виноград желательно по первому году осматривать ежедневно, и сразу же избавляться от проклюнувшихся пасынков. Большинство дачников приезжает на участок лишь раз в несколько дней. В этом случае полностью удалять новые ростки, с уже образовавшимися листиками, не следует, иначе можно «разбудить» почки, которые должны развиваться на следующий год. А это чревато в дальнейшем снижением урожайности. Поэтому большие пасынки не удаляются полностью, а всего лишь обламываются так, чтобы осталось не более 2 листков.

Чеканка

Цель этого процесса – подготовить саженец-первогодок к зимовке. Задача состоит не в выращивании как можно более длинных побегов, а в том, чтобы добиться их вызревания. Другими словами, нужно принять меры, чтобы они одревеснели, то есть накопили достаточное количество «подкожного жира». Как перенаправить потоки питательных веществ?

Как только верхняя часть побега распрямляется (в период роста она, как правило, загнута к низу), ее нужно аккуратно обрезать секатором, до ближайшего листика, который уже огрубел. То есть удаляется порядка 35 см верхушки растения. Дачник в первый год сам должен внимательно следить за побегами, обращая внимание на то, как формируется их верхняя часть. Если выпрямилась – наступило время чеканки винограда.

Подготовка к зиме

Нужно ориентироваться по погоде. Но полностью опавшая листва – явный признак того, что виноград можно пригибать и увязывать. В это же время устанавливаются опоры (дуги), к которым привязываются рейки (шпалеры). При наступлении ночных заморозков саженцы можно и укрыть, но так, чтобы торцевые части «кокона» оставались открытыми. Иначе растение может задохнуться, так как осенью перепады температур день/ночь значительные.

В статье рассмотрены особенности ухода в первый год после посадки саженцев винограда. Но это не означает, что потом хлопот с этой культурой убавится. Молодые побеги минимум 3 – 4 года требуют особого внимания. Начинающему дачнику следует изучить еще массу информации. Например, что означает термин «катаровка», когда и как проводится это мероприятие. Что делать, если весной побег не «подает признаков жизни». Вопросов много, и не получив на них ответов, надеяться на высокую урожайность не стоит.

Уход за виноградом весной: прививка, посадка, подкормка и обрезка

Виноградом называют куст, который вьется и дает плоды в виде ягод. При выращивании винограда из семян он прорастает в первый же год после высадки. На следующий год можно увидеть длинные и очень хорошо развитые побеги. Цветки этого растения характеризуются очень маленькими размерами.

Они собираются в соцветия или метелки, на которых в дальнейшем образовываются ягоды. Ягоды винограда могут быть зеленого, синего, фиолетового, розового, лимонного цветов. Для того чтобы обеспечить винограду полноценное развитие и высокий урожай, необходимо очень хорошо заботиться о нем в весенний период.

Как производить подкормку винограда в весенний период

В том случае, если в весенний период в почве не хватает влаги или элементов минерального питания необходимо вносить подкормку. Также это действие производится при подмерзании корневой системы винограда.

• Подкормку винограда в весенний период лучше всего производить под корень. С этой целью чаще всего используются минеральные удобрения.
• Ухаживать за виноградом в весенний период лучше всего начинать с первой половины апреля.
• Удобрение под кусты необходимо внести до начала роста побегов. В том случае, если в осенний период под кусты не были внесены фосфорно-калийные и органические удобрения, то весной производят внесение комплексного минерального удобрения.

Для выполнения этого действия необходимо смешать 140 грамм аммиачной селитры, 120 грамм сернокислого магния, 110 грамм суперфосфата, 30 грамм сернокислого магния с водой для полива. Этот объем удобрений необходимо вносить под кусты, средняя урожайность которых составляет от 12 до 15 килограмм.

Фосфорно-калийные удобрения необходимо вносить на глубину, в которой залегают основные корни куста.

Для этого необходимо сделать специальные проколы в почву с помощью металлического штыря. В том случае, если в качестве удобрения используется перегной, то необходимо вносить только половину нормы аммиачной селитры.

Обрезка винограда

Для того чтобы правильно обрезать виноград в весенний период, необходимо правильно произвести подготовительные работы. Для этого необходимо очень тщательно осмотреть куст данного растения, приделив внимание почкам и повреждениям тканей на ветках.

Для винограда обрезка является достаточно болезненной процедурой, так как она наносит очень большое количество ран. Для того чтобы смягчить негативные последствия садоводу необходимо принять определенное количество мер.

Для удаления тонких побегов винограда необходимо:

• Использовать секатор, а для более толстых – ножовку.
• Для того чтобы обрезка производилась достаточно быстро и менее болезненно для винограда необходимо очень хорошо наточить нож секатора, а его пружины смазать маслом.
• Для обеспечения ровных и гладких срезов необходимо располагать нож со стороны побега, который оставляется.
• Упор секатора необходимо делать на ту часть, которая отрезается. Срезы должны иметь минимальный диаметр.

В том случае, если сучки замещения каждый год оставляются ниже плодоносной лозы, то срезы можно располагать с одной стороны.

Благодаря этому жидкость и питательные вещества будут поступать ко всем органам куста. После того, как ветки спиливаются ножовкой, их необходимо подравнивать с помощью секатора. Благодаря этому поверхность ран станет максимально гладкой. Если эту процедуру не произвести, то на срезах может задерживаться вода, что приведет к появлению грибка или других опасных болезней винограда.

• Обрезка винограда должна производиться в апреле до того, как начнется сокодвижение.
• При обрезке этого растения необходимо изначально проредить кусты методом удаления больных, мертвых и слабых веток. Это ограничит потерю здоровыми лозами воды и полезных веществ.
• Толстые и крепкие ветки необходимо осторожно нагнуть в сторону инструмента и медленным скользящим движением сделать срез. При этом необходимо следить, чтобы во время обрезки лозы не сплющивались.

Кусты возрастом более двух лет обрезаются на 60 процентов. При этом их необходимо укорачивать где-то на пять почек. При работе со старыми ветками необходимо прикладывать максимум усилий, чтобы срезы были максимально маленькими. Иначе растительные ткани винограда будут отмирать. Если ветки удаляются у основания куста, то необходимо оставить небольшие подушечки размером в 0,5 сантиметра. Для формирования скелета куста винограда необходимо два отрезка многолетних лоз, на которых будут расти молодые побеги.

На всех “рукавах” винограда необходимо оставить короткую часть прошлогодней лозы, которая имеет несколько побегов.

При этом сучок замещения необходимо укоротить на несколько почек. Плодовую стрелку необходимо срезать не более чем на 6 почек. При этом не стоит забывать, что данные ветки отвечают за плодоношение винограда. Поэтому работы в этой области необходимо проводить максимально аккуратно.

Для того чтобы куст винограда полноценно развивался в дальнейшем необходимо оставить качественный сучок замещения. В первый год садоводу необходимо будет вырастить несколько мощных побегов, а во второй – развить четыре побега. Правильная обрезка винограда обеспечит данному растению полноценное развитие.

Обработка винограда

Для того чтобы уберечь виноград от различных заболеваний во время цветения и плодоношения, необходимо обрабатывать его такими растворами в весенний период:

Эти инсектициды вырабатывают иммунитет данного растения к разнообразным заболеваниям. При выборе инсектицида необходимо обращать внимание на сорт винограда и особенности его развития. Они помогают винограду не только избежать различных заболеваний, но и ограждают от вредителей.

Как боротся с заболеваниями винограда:

• В том случае, если виноград поражен бактериальным раком, который проявляется в виде специфических наростов на ветках, то необходимо вырезать пораженные места из куста и сжечь их. Это ограничит возможность распространения заболевания по саду.
• Все ранки винограда необходимо смазать специальным раствором в виде бихромата аммония или перекиси водорода. После того, как раствор засохнет, ранки необходимо смазать садовым варом.
• Кусты винограда, которые поражаются данным заболеванием садят на специальную диету, которая подразумевает сокращение поливов и подкормок в два-три раза. Благодаря этому иммунитет виноградника значительно поднимется.

Каждый садовод должен помнить, что растения, которые переносят любое заболевание нельзя превращать в маточное растение для размножения черенками.

Такой виноград может использоваться только с целью получения урожая. Для того чтобы избежать заболеваний винограда в весенний период необходимо проводить профилактические работы, которые заключаются в уменьшении поливов, а также в сведении подкормок куста из перегноя и свежего навоза к минимуму. Благодаря правильному уходу за виноградом в весенний период можно полностью избавиться от его заболеваний и вредителей.

Особенности посадки и прививки винограда

Для того чтобы вырастить куст винограда высокой урожайности, необходимо произвести его правильную посадку. Подготовка материала для высадки винограда производится в начале марта. Но лучше всего данное действие провести в весенний период, а весной вам будет необходимо всего лишь проверить способность лозы прорастать. Для этого лоза помещается в воду на некоторое время.

Высадка заготовленных черенков и лозы производится в мае. При этом морозы должны окончательно закончиться, так как пережив малейший заморозок лоза может не прижиться.

Перед высадкой саженцев винограда в обязательном порядке необходимо проверить их корневую систему.

Как сажать виноград весной:

• Саженцы необходимо тщательно изучить, что ограничит от возможности появления заболеваний на новых кустах.
• При высадке винограда необходимо очень тщательно подготовить яму. Она должна быть на 10-15 сантиметров больше корневой системы саженца.
• После высадки саженца винограда ему необходимо обеспечить регулярный и обильный полив. Это обеспечит качественное приживание черенка и саженца.
• Для того чтобы ускорить процесс приживания винограда необходимо использовать стимуляторы роста.
• Черенки и саженцы обрабатываются в растворе стимулятора роста до высадки в грунт.

Для того чтобы вывести новые сорта винограда необходимо произвести его прививку.

Одним из самых легких способов прививки является окулировка одревесневших щитков. Привой необходимо подготавливать по общеустановленным правилам. В осенний период необходимо заготовить черенки растения и сохранять их в холодильнике. Температура хранения черенков не должна превышать показателя в +5 градусов. При этом необходимо следить, чтобы черенки не пересыхали. Для этого необходимо корень черенка завернуть в мокрую тряпочку.

Перед прививкой винограда черенки необходимо:

• Вымочить за два дня до проведения работ в стимуляторе роста.
• Далее необходимо выбрать куст и место прививки.
• Черенки необходимо прививать на расстоянии метра от головы куста.
• В том случае, если черенкование производится на старом растении, то необходимо сохранять порослевые побеги. В дальнейшем лишние побеги удаляются.
• Для успешной окулировки черенками нужно использовать остро заточенный нож, который характеризуется высоким уровнем стерильности.
• Также места среза должны быть открытыми максимально короткий промежуток времени. Именно поэтому необходимо места среза орошать, а почку окунать в и черенок необходимо делать осторожные и плавные движения вверх вниз.
• Над прививкой в обязательном порядке оставляется несколько листочков. Эти листочки в дальнейшем будут работать в качестве насоса. С их помощью место соединения будет обеспечено всеми необходимыми питательными веществами.
• Место прививки обматывается стрейч-пленкой или тряпочкой на две недели.

Уход за виноградом в весенний период является достаточно простым процессом. Для того чтобы данное растение давало полноценный и богатый урожай ему необходимо обеспечить не только правильную посадку, но и обрезку, полив и удобрения.

Как ухаживать за виноградом с весны до осени

Виноград – это культура, требующая от садовода постоянного внимания. Если всего на сезон оставить растение без нехитрых, но обязательных мер по уходу, кусты бесконтрольно разрастаются, побеги начинают мешать друг другу. Чрезмерно густые посадки винограда становятся местом сосредоточения болезнетворных микроорганизмов и вредителей. В результате резко падает количество созревающих ягод и их качество.

В какой обработке нуждается виноградник в течение сезона? Как ухаживать за виноградом, обрабатывать его от вредителей и болезней, поливать, обрезать и подкармливать?

Уход за виноградом в первый год посадки

Уже с момента посадки винограду необходим бережный, но регулярный уход, который будет способствовать быстрейшей приживаемости растения и скорейшему началу плодоношения.

В первый год после посадки уход за саженцем заключается в рыхлении почвы, поливе, обработке винограда от болезней и вредителей, а также в начале работ по формировке будущей лозы.

• Как только начинают оживать почки, грунт вокруг молодых растений рыхлят, попутно удаляя появившиеся сорняки.
• Когда же разворачиваются первые листья, штамб винограда освобождают от слоя грунта. Вокруг куста делают лунку, для закаливания растения и удобства удаления в июне, а затем в августе поверхностных корней, образующихся на части ствола, присыпанного землей. Если в первый год посадки уходу за виноградом не уделить внимание, корневая система куста окажется недостаточно развитой и будет неизбежно подмерзать. После июньской обработки куст снова окучивают, а после августовской обрезки винограда поверхностных корней лунку прикапывают на 10 см.
• Из 3–4 образовавшихся в июне побегов оставляют самый сильный, который впоследствии станет основой мощного куста, а остальные вырезают.
• Для лучшей приживаемости и роста молодой виноград поливают из расчета 10 литров на куст, причем в зависимости от погодных условий в среднем растение должно получать влагу не реже одного раза в неделю.
• С поливом можно сочетать подкормки винограда суперфосфатом и азотсодержащими препаратами, способствующими развитию зеленой массы растения.

Подвязка винограда

Весна в винограднике начинается с раскрытия перезимовавшего винограда, обрезки кустов и их подвязки. Пока растение не дало листву, и не появились новые побеги, важно выполнить сухую подвязку плодоносящей части лозы к шпалере.

Если этого не сделать:

• увеличивается вероятность поражения куста вредителями и болезнями винограда, например, милдью;
• будет сложнее провести формирование куста винограда, который бы активно и обильно плодоносил;
• урожай с такого куста оказывается значительно меньше не только за счет количества ягод, но и из-за их низкого качества.

Для подвязки винограда используют не травмирующую побеги ткань или бечеву, а также специальное приспособление. Для подвязочного материала не рекомендуют брать врезающуюся по мере роста лозы в ткань побега веревку из капрона или леску.

Зеленые побеги винограда довольно ломки и хрупки, если не сделать подвязку куста до начала его активного роста, риск повредить прирост значительно возрастает.

При этом ветки, на которых ожидается основной урожай, при подвязке пригибают к нижнему горизонтальному ряду так, чтобы зеленые побеги прирастали вертикально и равномерно. Аналогично поступают с ближайшими к шпалере побегами замещения. Время второй подвязки винограда наступает, когда молодая поросль достигает длины 25 см. В дальнейшем фиксацию побегов к опорам и шпалерам проводят каждые две недели, не давая побегам свободно свисать, особенно в период образования завязи и налива ягод.

Формирование куста винограда

В течение нескольких лет после посадки кусту винограда придается специальная форма, наилучшим образом подходящая для конкретных климатических условий и соответствующая назначению сорта. В зависимости от того, насколько хорошо растение реагирует на морозы, выделяют формы:

• требующие укрытия на зиму;
• переживающие холода без какой-либо специальной защиты.

На выбор способа формирования куста винограда влияют регион выращивания и особенности конкретного сорта. Но в любом случае при обрезке и формировке садовод должен учесть, что урожай будущего года закладывается на вызревшей лозе, из зимующих глазков которой весной появятся плодовые побеги.

Планомерное формирование куста винограда начинается практически с первого года жизни растения и продолжается несколько лет. Точный срок зависит от выбранного типа формы, а окончание процесса означает, что виноград имеет полноценный скелет, обеспечивающий ему полное плодоношение.

В последующие годы растению будет требоваться корректирующая осенняя обрезка, во время которой убирают большую часть летнего прироста, включая отдельные многолетние ветви, все плодовые побеги уходящего года, а также слабые и поврежденные.

Поскольку в условиях средней полосы России чаще всего виноград приходится укрывать на зиму, то наибольшее распространение получили формировки, предполагающие бесштамбовое выращивание винограда и впервые описанные еще 150 лет назад мастером виноградарства из Франции Гюйо. Совмещение этой формировки с веерной дало самую известную сегодня форму куста винограда. Бесштамбовое веерное формирование куста винограда позволяет легко проводить его омоложение и зеленую обрезку, лоза легко укрывается на зиму и дает в достаточно суровых условиях солидный урожай.

Опрыскивание винограда весной

Меры, предупреждающие появление на растениях винограда возбудителей болезней и вредителей, предпринимаются еще весной, когда кусты освобождаются от зимних укрытий.

Первое опрыскивание винограда, искореняющее источники опасности, захватывает почву под лозой и древесную часть куста. При этом успех мероприятия во многом зависит от того, насколько вовремя была проведена подвязка винограда, поскольку развитие милдью обычно начинается с выпадением первых весенних осадков, невольно разносящих опасный грибок с почвы на побеги. Для опрыскивания берут:

• 3% раствор бордоской жидкости;
• 1% раствор Ридомила;
• 3% раствор железного купороса;
• 0,5% раствор Цинеба.

Для борьбы с вредителями винограда на любительских участках можно использовать безопасный и доступный фитоспорин, проявляющий активность, как в отношении болезнетворных грибов, так и бактериальных инфекций. Когда почва под виноградником и в междурядьях обработана, ее не рыхлят, а обильно мульчируют.

Профилактическая обработка винограда от болезней и вредителей ведется в сухую погоду теми же препаратами, когда на растении появляется по 4–5 молодых листьев.

Сроки дальнейших опрыскиваний зависят от погодных условий и самочувствия растений. За две недели до цветения, если нет дождей, кусты должны подвергнуться профилактической обработке, причем важно захватить не только внешние стороны листьев и побегов, но и обеспечить попадание препаратов вглубь кроны. Период, когда можно провести опрыскивание винограда, набравшего завязь, заканчивается за три недели до сбора урожая.

Подкормка винограда

На протяжении вегетационного периода потребность винограда в тех или иных питательных веществах и элементах меняется. Это следует учитывать при внесении удобрений под плодоносящие растения.

Как и другие культурные растения, виноградник нуждается:

• в азоте, необходимом для набора зеленой массы и обеспечения хорошего ежегодного прироста;
• в калии и фосфоре, без которых невозможно вызревание лозы, вызревание качественных здоровых ягод и подготовка растения к зимовке.

Как становится ясно из видео, уход за виноградом весной и летом невозможен без регулярного внесения грамотно подобранных удобрений. Однолетние растения винограда подкармливаю дважды в год:

• Когда зеленые побеги вырастают до высоты 10–15 см, под корни вносят раствор нитрофоски, из расчета 16–18 грамм на 10 литров воды.
• В июле или в августе подкормка винограда включает 20 грамм суперфосфата и 12 грамм сернокислого калия на 10 литров воды.

Кусты, вступившие в пору плодоношения, удобряют до трех раз за сезон:

• Первая подкормка приходится на середину мая. Когда до цветения остается около двух недель. В это время растения получают порцию азотных удобрений, будь то органика или аммиачная селитра, под куст вносят по 10 литров раствора или настоя.
• Во второй раз виноград подкармливают во время формирования завязи и ее усиленного роста. В состав удобрений в этом случае, кроме азота, включают фосфор и калий в пропорции 3:2:1 соответственно. На куст берут около 30 грамм смеси и растворяют в ведре воды.
• Третья подкормка винограда проводится с середины июля до середины августа, когда ягоды начинают набирать цвет, и состоит из 50–75 грамм суперфосфата и вполовину меньшего количества сернокислого калия на 10 литров воды.

Если органика вносится под виноград осенью, то во время весенней подкормки лучше двое уменьшить количество этого удобрения. Как вносить удобрения под куст, и как ухаживать за виноградом, чтобы польза от подкормок была максимальной? Практика показывает, что питательные растворы быстрее всего попадают к корням, если удобрения вносятся в прикорневом круге радиусом около метра, причем через пробуренные на глубину 40–50 см отверстия. Этот же способ прекрасно себя зарекомендовал и для полива винограда.

Поливы винограда

Полив во время ухода за виноградом в первый год посадки зависит от того, укрыта или нет почва под кроной.

• Укрытый грунт увлажняют через две недели после посадки. А затем частота полива зависит от состояния почвы.
• Открытый грунт более требователен к поливу. До середины июля растение увлажняют еженедельно, выливая под куст от 0,5 до 1 ведра воды. Затем полив винограда сокращают или полностью прекращают, чтобы саженец смог подготовиться к зимовке.

Многолетние кусты винограда чувствительны к пересыханию почвы:

• весной, когда растения только освобождают от зимних укрытий;
• в мае, до цветения и после него;
• в июле, когда начинается налив ягод и подготовка к их созреванию.

Полив винограда часто совмещают с подкормками, используя при этом оборудованные отверстия в грунте или системы капельного полива.

Укрытие винограда на зиму и защита от весеннего заморозка

В различных регионах один и тот же сорт винограда может по-разному переносить зиму и акклиматизироваться весной.

• В средней полосе не требуют укрытия сорта, выдерживающие морозы ниже 32 °С.
• На юге же страны защита не требуется растениям, переживающим -25 °С.

Но это касается только взрослых кустов винограда, а уход за виноградом в первый год после посадки обязательно предусматривает укрытие саженцев. Чаще всего это происходит в конце октября или в начале ноября. Если затянуть с этой операцией, древесина винограда теряет эластичность и сложно поддается укладке.

Для укрытия лозы можно использовать любые подходящие материалы, начиная от грунта из междурядий. Для этого побеги укладывают в заранее вырытую на штык траншею, пришпиливают к почве и присыпают грунтом.

Кроме почвы, уложенную на грунт лозу утепляют двойным слоем пленки или специального укрывного материала, лапником и хвоей, гофрированного картона, рубероида и брезента. Выпавший снег становится дополнительной защитой.

Если защита кустов от зимних морозов у садоводов не вызывает затруднений, то как ухаживать за виноградом, которому грозят весенние заморозки? В этом случае может помочь:

• укрытие ветошью, соломой, сеном, лапником и нетканым материалом;
• дымление с помощью опилок, сухой листвы, хвои, стружки и навоза с подветренной стороны;
• полив междурядий.

При неблагоприятном прогнозе на 10–14 дней задержать выход глазков из спячки может весеннее опрыскивание винограда раствором железного купороса.

Уход за виноградом — видео

Watch this video on YouTube

Руководство по уходу за виноградом весной после открытия

Сегодня виноград выращивают по всей России — на Урале и в Сибири, в Подмосковье и Поволжье, Краснодарском крае и Кубани. Успех будущего урожая во многом зависит от ухода за растением весной — именно на этот период приходятся такие важные процедуры, как снятие укрытия, обрезка и формирование куста, первые поливы и подкормки.

Подробно расскажем, как проводят весенние работы опытные виноградари и как ухаживать за растением, чтобы был хороший урожай.

Особенности весеннего ухода за виноградом

Чтобы виноградник не болел и стабильно давал вкусные и сочные ягоды, в конце марта начинают уходовые процедуры. К ним относятся:

• снятие укрытия;
• обрезка;
• формирование;
• подвязка;
• защита от болезней и вредителей;
• полив;
• внесение удобрений.

Как и когда открывать виноград

Виноград открывают, когда температура воздуха прогреется до +5°С и сойдет снег. Виноград плохо переносит заморозки, поэтому открывать его раньше апреля не рекомендуется. В южных регионах это делают 1-10 апреля, в северных — в конце месяца, в средней полосе — в середине. В каждом регионе учитывают особенности климата.

Садоводы убирают защиту постепенно — за неделю до полного открытия проветривают лозу 2-3 часа каждый день. Чтобы сохранить стебли здоровыми, не стоит затягивать с открытием до мая, иначе лозы станут слабыми, а из-за длительного отсутствия солнечного света нарушатся обменные процессы и растение замедлится в развитии. Важно помнить, что под укрытием в теплое время года виноград преет, повышается влажность. Есть опасность загнивания.

Сразу после процедуры виноград обрабатывают фунгицидами, чтобы избавиться от опасных грибков и микробов, и предотвратить заболевания. Для обработки используют раствор медного купороса (1%). В 10 л воды разводят 100 г препарата, наливают раствор в пульверизатор. Опрыскивают лозы до того, как образуются почки, иначе возможен химический ожог. Для обработки выбирают сухой и теплый день.

Возможные проблемы после зимы

Ранней весной виноград ослаблен, поэтому сразу после снятия укрытия могут возникнуть проблемы. Распространенный случай — усыхание листьев. Происходит это по причине недостатка азота, особенно если осенью под растение не вносили органические и минеральные удобрения. В этом случае применяют комплексные удобрения в сухом или жидком виде. Например, «Хелатин» содержит комплекс микроэлементов, применяется против усыхания листьев, появления белых или коричневых пятен.

Еще одна распространенная проблема — фосфорное голодание. При недостатке фосфора корневая система замедляется в развитии, затрудняется усвоение микроэлементов, образуются недоразвитые соцветия. Если не предпринять меры, то виноград погибнет через 2-3 года. Распознать фосфорное голодание просто — на листьях, лозах и черенках появляются расплывчатые фиолетовые пятна. Для устранения проблемы растение подкармливают суперфосфатом, костной мукой, аммофосом.

Внимание! Виноградари советуют регулярно осматривать растение на наличие пятен, повреждений, следов болезни. Если обнаружить проблему вовремя, на ее устранение уйдет меньше сил и времени.

Весенняя обрезка

Весенняя обрезка нужна старым и молодым растениям. Ее цель — формирование здоровых и плодоносящих лоз. Если виноград не обрезать, стебли будут расти в хаотичном порядке, что приведет к снижению урожайности. Благодаря обрезке растение разрастается в стороны и вверх, при этом все его части получают питание. Обрезают виноград до набухания почек. Удаляют старые и больные побеги, у молодых оставляют по 2-3 глазка. Для здорового роста достаточно оставить 2-4 старых побега, остальное место займут новые плодоносящие лозы.

Удаляют побеги острым садовым секатором, чтобы срез был идеально ровным. Диаметр молодой лозы должен быть не менее 0,6 мм. Направление среза идет строго под прямым углом. Проводят процедуру в теплую и сухую погоду, чтобы срезы подсохли и затвердели.

Если после обрезки виноград «плачет», значит садовод не обратил внимание на сроки и удалил ветви в то время, когда уже началось движение соков и набухли почки. В этом случае растение слабеет, отдельные побеги засыхают, снижается урожайность и ухудшается вкус ягод. Поэтому затягивать с обрезкой не стоит.

Формирование куста

Формирование куста улучшает обменные процессы внутри растения, благодаря чему плоды вырастают крупными и сочными, растение реже болеет. Формируют виноград в первые 3-4 года жизни.

Существуют три вида побегов:

• летние (молодые);
• двулетние (на них формируются плоды);
• многолетние (отвечают за запас питательных элементов и обеспечивает вызревание урожая).

Приступают к процедуре с формирования «рукавов» — это основная ветвь, которая беспрерывно дает плодоносящие побеги. Дачники выбирают самые длинные лозы, а другие полностью срезают. На оставшихся лозах должно быть по 8-9 почек.

В следующий год используют веерную формовку — оставляют по 5-6 веток по обе стороны от корня. Веерный способ позволяет сделать растение более крепким и плодоносящим. В дальнейшем на каждом рукаве образуется по две плодоносящие лозы. Внешне такое расположение ветвей напоминает веер.

Подвязка

Подвязывают виноград после формирования. Побеги расправляют и раскладывают на шпалеру, где они проветриваются 3-4 дня. В качестве шпалеры выступает специальная сетчатая стена для поддержания растения или простая конструкция из двух столбцов и проволоки, натянутой между ними.

Важно обратить внимание на то, что побеги не должны быть закреплены на вертикальных опорах. Для подвязки используют мягкую проволоку. Через 2-3 недели как почки начнут расти молодые побеги подвязывают к более высокому уровню.

Обработка от болезней и вредителей

К профилактике винограда приступают в конце апреля или начале мая. Помимо первой обработки раствором медного купороса, используют опрыскивания препаратом «Квадрис». Он защищает от милдью и мучнистой росы — распространенных заболеваний культуры, которые возникают по причине неправильного ухода, переувлажнения, недостатка витаминов и микроэлементов.

Если под рукой нет «Квадриса», используют раствор бордоской жидкости. Обрабатывают листья и лозы утром или вечером, когда нет солнца. Интервал между опрыскиваниями составляет 2-3 недели.

Помимо болезней, виноград атакуют и вредители — паутинные клещи, виноградная тля, листовертки, медведки. Защитить от них помогают обработки средством «Актеллик». Для приготовления раствора требуется две ампулы средства и 2 л воды. Нормы расхода — 2-3 л на один куст. Обработку проводят в средствах индивидуальной защиты (очки, костюм, перчатки, респиратор).

Внимание! Если растение заболело, используют сильные препараты, например «Тиовит Джет». Он подавляет развитие возбудителей болезней, идеально подходит и для открытого грунта, и для теплиц. При этом препарат не подавляет дальнейшее развитие растений.

Полив

Весной проводят влагозарядковый полив, цель которого — напитать почву влагой и задержать ее внутри как можно дольше. Для полива используют теплую воду, она стимулирует рост и развитие виноградной лозы. Холодную воду не применяют, так как она задерживает распускание почек.

Поливают виноград в траншею или лунку, вырытые на расстоянии 20-30 см от куста. На одно растение приходится 2-3 лунки, расположенные по кругу. В каждую наливают по 1-2 ведра воды. После ямки присыпают землей и мульчируют. Один-два раза за весну вместе с такими поливами вносят удобрения. В первый год жизни виноград поливают раз в неделю в вечернее время. На одно растение уходит около 20 л воды.

В дальнейшем растение поливают с помощью подземного способа. Трубу размещают под землей на глубине 1 м, предварительно высверливают по всей длине отверстия. Так вода расходуется экономнее и попадает сразу к корням винограда. Также подземный полив повышает сопротивляемость к морозам и укрепляет иммунитет.

Подкормки

Подкармливают виноград со второго года жизни. Из органики используют навоз, птичий помет, компост, биогумус. Они насыщают почву азотом и стимулируют завязь плодов. Из минеральных выбирают многокомпонентные удобрения, на основе фосфора, калия, азота.

Дачники используют двойной суперфосфат, мочевину, аммиачную селитру, костную муку. Чтобы все питательные вещества попали к корням, вокруг растение вырывают канавку глубиной 40 см. Проводят корневые подкормки два раза за весну — первая после обрезки, вторая через 3-4 недели.

Для подкормки используют следующие смеси:

• 40 г суперфосфата, 20 г аммиачной селитры, 10 г калийной соли;
• 10 л воды, 5 г борной кислоты;
• 10 л воды, 70 г нитрофоски;
• 5 л воды, 40 г суперфосфата, 80 г мочевины.

Особенности весеннего ухода в разных регионах

В регионах с жарким летом уделяют внимание поливам. Нельзя допускать пересыхания винограда, в то же время недопустимо и переувлажнение. При поливах ориентируются на погодные условия. Если лето сухое и жаркое, то поливают виноград минимум раз в неделю. Если периодически идут дожди, то количество поливов сокращают. Важно помнить, что переувлажнение приводит к образованию болезней и появлению насекомых-вредителей.

В регионах с коротким и прохладным летом делают акцент на комплексных подкормках. Виноград — растение теплолюбивое и при недостатке солнечного света и тепла будет часто болеть. Восполнить дефицит поможет сбалансированное питание. Также рекомендуется периодически проводить внекорневые подкормки — это профилактика заболеваний.

Советы опытных виноградарей

Чтобы виноград вырос вкусным и сочным, опытные виноградари делятся полезными советами и хитростями выращивания:

• для полива используют отстоянную или нагретую на солнце воду;
• не орошают ствол и листья;
• для укрепления иммунитета используют комплексные смеси — «Кемира» и «Флоровит»;
• перед цветением почву удобряют раствором борной кислоты;
• для подкормки не используют хлорсодержащие удобрения;
• вносят удобрения в ямки, а не рассыпают на земле;
• рассчитывают количество микроэлементов, чтобы не перекормить виноград.

Заключение

Уход за виноградом весной не доставит хлопот, если начинающие садоводы будут знать и соблюдать простые правила. Снимают укрытие только после того, как воздух прогреется и сойдет снег. Далее проводят обрезку и формирование — удаляют старые и сухие побеги, чтобы создать условия для роста новых плодоносящих лоз. С приходом весны обязательно опрыскивают растения раствором медного купороса или бордоской жидкости.

Для полива используют отстоянную воду, следят, чтобы она не попадала на листья и ствол. А для стимуляции плодоношения подкармливают виноград навозом компостом, мочевиной, суперфосфатом.

Как правильно обрабатывать и ухаживать за виноградной лозой

Виноград

Когда, куда и как посадить виноград?

Высаживают виноград или весной или осенью. Но опытные садоводы рекомендуют делать это осенью. Так как саженцы формируют осенью, когда обрезают виноград. За зиму саженцы могут погибнуть или заболеть.

Главное соблюсти правила посадки и ухода за молодым виноградом, и помочь перезимовать. При покупке саженцев, обратите внимание на их состояние.

Саженцы винограда бывают корнесобственные и привитые. Корнесобственные лучше приживаются и более выносливые. Привитые саженцы стоят дороже, распознать их можно по месту соединения. Такой виноград лучше плодоносит и менее подвержен болезням, например, филлоксере.

Следует обратить внимание на корни саженца. Корень должен быть развитым. Если сделать срез, он будет белым и влажным.

Не берите растение, если корни маленькие, сухие и бурые. Ствол также должен быть без повреждений, влажным изнутри. Обязательно наличие почек, которые не отваливаются при нажатии.

Место посадки имеет большое значение. Виноград не терпит соседства с другими культурами. У него сильно разрастаются корни и вширь и вглубь. Эта культура любит много света и тепла. Следует выбрать открытое пространство на солнечной южной стороне участка. Имейте в виду, что места потребуется много.

Весной, с конца апреля и до середины мая, сажают одревесневшие растения. С конца мая и до июня сажают зеленые саженцы винограда. Осенью посадку проводят с октября и до первых заморозков. Сама технология посадки одинаковая что весной, что осенью. Только весной сразу начинают мероприятия по уходу за виноградом.

Перед посадкой нужно подготовить саженцы. Их около суток держат в воде с гуматом. Черенок обрезают сверху, оставляя 2-3 почки, и снизу укорачивают корни на пару сантиметров.

Далее готовят место для высадки. Для этого выкапывается углубление шириной и глубиной около 1 метра. Вниз засыпать щебень толщиной до 15 см. У стенки углубления вставляют трубу так, чтобы верхний край выступал над землей на 10 см. Диаметр трубы не менее 5 см.

Далее идет слой чернозема, затем калийные удобрения или древесная зола, и завершает слой грунта. В итоге должно остаться около 50 см углубления.

Теперь нужно залить туда несколько ведер воды. И посадить саженец так, чтобы почки остались на поверхности. Если привитый саженец, место прививки также оставляют на поверхности. После нужно взрыхлить почву вокруг растения и смешать с песком.

Если длина саженца больше 25 см, его сажают под наклоном. Поливать виноград в дальнейшем нужно будет через тубу. Как еще ухаживать за виноградом в первый год посадки можно прочитать ниже. Уход за виноградом на второй год после посадки не будет особо отличаться.

Особенности ухода за виноградом весной

Весенние работы нужно начинать после окончания заморозков. Рассмотрим далее, как правильно ухаживать за виноградом весной.

Открывают укрытый на зиму виноград, как только температура установится выше 5 ℃. Рекомендуется обильно полить куст. Так ветви будут менее подвержены заморозкам.

Далее проводят обрезку. Сделать это нужно до начала сокодвижения. Удаляются поврежденные, замерзшие и слабые ветки. Нужно подготовить шпалеры – перекладины, куда подвязывают виноградные лозы. И распределить ветви по ним.

Растение должно хорошо проветриваться, чтобы избавиться от плесени и других болезней. Но специальную обработку винограда и почвы вокруг него надо провести обязательно. Основное, что делают – опрыскивают виноград раствором медного купороса.

В апреле уже можно окончательно подвязывать виноград. Причем нужно это делать по определенной схеме: основные ветви подвязываются горизонтально, а те, которые отходят от них, – вертикально. Подвязку проводят по мере роста побегов, каждые 2 недели, особенно во время образования завязей.

В мае, когда куст винограда начнет зеленеть и быстро расти, следует удалять второстепенные побеги и верхние соцветия. Тем самым формируются главные, сильные и плодоносные лозы. На них будут самые крупные ягоды.

Как раз в мае начинают распространяться различные болезни. Нужно их быстро устранять. Например, краснуха и мучнистая роса часто паразитируют на винограде. Избавиться от них и от других болезней винограда поможет опрыскивание фунгицидами. Но проводить обработку надо до появления цветков.

Поливать виноград следует не чаще, чем раз в неделю, но обильно.

Как правильно сажать лозы?

В садах виноградной лозе отводится солнечное теплое место, к тому же несколько защищенное от ветра. Благоприятны солнечные внутренние дворы, склоны и южные стены. Основное требование для выращивания виноградных лоз – решетка или приспособление для лазания.

При профессиональном выращивании натягивают проволочные рамки, по которым направляют побеги. Некоторые сорта развивают ведущие побеги до 100 метров в длину. Еще одна альтернатива – заросшие беседки, беседки или навесы для машины.

Лозы толерантны к почве. Наиболее важные факторы – высокая степень проницаемости и глубины. Корни виноградной лозы с возрастом могут проникать в землю на глубину до 15 метров. Следовательно, не должно быть ограничений из-за непроницаемых слоев горных пород в недрах.

Переувлажнение вредно для винограда. Влажные почвы препятствуют развитию растений, повреждают иммунную систему и часто являются причиной грибковых заболеваний. К тому же весной они почти не прогреваются.

Сажают с начала весны до начала лета. Посадочную яму выкапывают немного больше корневого кома и интенсивно рыхлят на дне. Это позволяет вину более глубоко погрузиться в корни. Выкопанная земля смешивается с компостом в песчаных почвах и с песком в суглинистых почвах.

При посадке виноград кладут под углом к ​​шпалере. Необходимо следить за тем, чтобы третья почка снизу находилась над поверхностью земли и ни при каких обстоятельствах не закопалась. Затем заполненную посадочную яму плотно прижимают и обильно поливают.

Расстояние посадки полностью зависит от доступного пространства или размера решетки. Одна виноградная лоза может легко вырасти на шпалере шириной 5 метров. Сегодняшние многие виды винограда являются самоопыляющимися, поэтому повторного опыления не требуется.

Как делать бирки

Навесить на черенок бирку совсем непросто. Лучший материал — алюминиевая фольга, размер бирки 30х40х15 мм. Фольга нарезается полосами шириной 30-40 мм, и, если необходимо, разравнивается разглаживанием деревянной или пластмассовой палочкой.

В одном из краев бирки на расстоянии приблизительно 5 мм от края шилом или гвоздем прокалывается отверстие, в которое вставляется кусочек мягкой проволоки (лучше обрезки телефонного кабеля в изоляции) длиной 100-120 мм.

Надпись на бирке делается шариковой ручкой. Выдавленная надпись рельефна, четка и долговечна, а при необходимости может быть стерта и нанесена новая. Не всегда целесообразно надписывать на бирке сорт полностью.

Можно, даже лучше, делать надпись сокращенной цифро-буквенной, например, «2/2000 кзи», что обозначает:

• 2 — порядковый номер записи в журнале, куда заносится наименование культуры, сорт, от кого получен черенок (саженец), дата посадки (прививки);
• 2000 — год посадки (прививки);
• КЗ — сокращенное обозначение сорта, т. Е. в данном случае Кишиневские зори;
• И — саженец (черенок) получен от Иванова К. З.

Бирку целесообразно навешивать не на лозу, а на шпалеру. Но если приходится все, же навешивать ее на растение, то делается это с учетом последующего утолщения лозы, т. Е. привязывают не плотно, а из привязочной проволоки делают кольцо диаметром 2-3 диаметра лозы, к которой крепится бирки.

Созревание ягод винограда

У ранних сортов созревание ягод занимает до полутора месяцев, в среднем 50-55 дней, в более поздних 2 месяца или дольше, в зависимости от погодных условий. Они увеличиваются в размерах, накапливают сахар и теряют кислотность.

В момент созревания плоды приобретают характерный для сорта цвет – салатовый, янтарный, розовый или голубой, и на них появляется восковой налет, выполняющий консервирующую функцию.

Наряду с образованием плодов на лозах закладываются перезимовавшие почки — глазки, на урожай следующего года. Затем рост побегов замедляется, и начинается отток питательных веществ в многолетних частях куста и в корнях. Очень важно накопить достаточно запасов, чтобы их хватило на всю долгую зиму и отрастание побегов весной.

У некоторых сортов – Делайт, Фрумоаса Альбе, Русская фиалка и др. – спелый виноград может долго оставаться на растениях без потери качества. Ягоды становятся еще слаще. Однако передержка кустов с плодами задерживает созревание древесных побегов.

Для полноценной подготовки лоз к зиме необходимо, чтобы время между сбором основного урожая и первым замораживанием (-2-3 ° C) составляло не менее 25 дней. За это время однолетние побеги успевают созреть и одревеснеть.

В умеренном климате, особенно когда лето прохладное, без надлежащего ухода со стороны садовода виноград будет плотным. Во второй половине лета растениям нужна помощь с уборкой урожая и подготовкой к зиме.

Как ухаживать за виноградом летом?

Уход за виноградом летом для начинающих садоводов может показаться самым легким. Однако и здесь есть свои особенности. В начале лета виноград набирает вес и активно растет, появляются первые грозди, поэтому важно вовремя подвязывать побеги. Иначе они легко травмируются.

Только что появившиеся побеги лучше удалять. Толку от них не будет. Нужно чтобы имеющиеся лозы набрали силу и начали цвести. Грозди на самых верхушках тоже надо удалять.

Самое время подкормить растения фосфорно-калийными удобрениями. Во время цветения винограда полив нужно сократить до 2-3 раз в месяц. Но каждый полив должен быть обильным.

Ягоды винограда лучше спеют на солнце, поэтому рекомендуется обрезать лишние листья. Не лишним будет провести обработку от грибковых болезней и клещей.

В августе уже собирают первый урожай винограда. Но мероприятия по уходу за кустами прекращать нельзя. После плодоношения виноградные кусты истощены и нуждаются в подкормке.

Уже в конце лета начинают обрезать верхние побеги с 6-8 листьями, чтобы основные лозы одеревенели и приготовились к зимовке.

Также продолжают обрабатывать растения от вредителей. Самый простой способ – использовать древесную золу. Ее разводят водой в соотношении 1 кг на 10 л воды, и дают настояться пару дней. Этим настоем и опрыскивают сам виноград и почву вокруг него. Из магазинных препаратов пользуются популярностью Ридомил и Фуфанон.

Правильный полив винограда

Виноград, как и другие лианы, в силу быстрого роста побегов нуждается в довольно высоком водопотреблении. В условиях Нечерноземья выпадает довольно большое количество осадков, но их распределение в течение года часто не совпадает с максимальными потребностями винограда в воде. Да и погодные условия бывают непредсказуемы. Поэтому всегда должна быть предусмотрена возможность полива виноградных кустов. У винограда отмечается два периода наибольшего потребления воды. Первый связан с интенсивным ростом побегов, а второй — с ростом ягод. И если рост побегов приходится на конец мая, когда почва еще имеет достаточный запас влаги, то рост ягод происходит в середине лета.

В это время в средней полосе нередко устанавливается засушливая погода. Таким образом, за время вегетации может понадобиться 2-3 полива плодоносящих кустов винограда. Первый раз поливать виноград нужно весной, как советую опытные садоводы, делать это нужно в конце мая, его проводят до цветения в случае малоснежной зимы и жаркой сухой весны. Второй и третий раз поливать виноград нужно летом – как показывает практика, делать это нужно после цветения, во время увеличения размера ягод в условиях засушливого сезона. Когда урожай начинает созревать, поливы прекращают, так как повышение влажности в этот период приводит к снижению сахаристости.

Не забудьте и про уход за виноградом осенью: кроме вегетационного полива, на винограднике может проводиться осенний влагозарядковый полив. Он необходим в случае недостаточного выпадения осадков после сбора урожая. Если осень выдалась засушливой, то, с одной стороны, затрудняется подготовка растений к зиме, а с другой, — сухая почва легко промерзает при первых же понижениях температуры ниже нулевой отметки.

Для винограда в первый год жизни после посадки почву в прикорневой зоне необходимо постоянно поддерживать во влажном, но не в переувлажненном состоянии. От этого во многом зависит приживаемость саженцев. Поливная вода должна достигать глубины расположения корней. Поэтому под каждое плодоносящее растение за один полив необходимо вылить 3-4 ведра воды.

Как поливать виноград правильно, чтобы не погубить растения? Колодезную или водопроводную воду необходимо заранее набирать в емкости, чтобы она отстоялась и нагрелась до температуры воздуха. Полив проводят в утренние или вечерние часы. Рыхление почвы после полива позволяет улучшить аэрацию и предотвращает непродуктивный расход влаги. Хороший результат дает мульчирование почвы. Следующий полив проводят только после того, как верхний слой почвы хорошо просохнет.

Нередко, чтобы эффективно поливать виноград, для обеспечения доступа воды в глубокие слои почвы при посадке кустов устанавливают перфорированные трубы. В дальнейшем поливную воду заливают в эти трубы.

С одной стороны, это позволяет увлажнять именно прикорневую зону, а с другой, — поверхностный слой почвы остается сухим, что препятствует росту сорняков и развитию росяных корней. На зиму отверстие трубы закрывают. Частые поливы небольшим количеством воды имеют ряд отрицательных последствий: растение все равно испытывает дефицит влаги, нарушается аэрация глубоких слоев почвы, корни начинают осваивать поверхностный слой почвы.

Формирование куста винограда

В течение нескольких лет после посадки кусту винограда придается специальная форма, наилучшим образом подходящая для конкретных климатических условий и соответствующая назначению сорта. В зависимости от того, насколько хорошо растение реагирует на морозы, выделяют формы:

• требующие укрытия на зиму;
• переживающие холода без какой-либо специальной защиты.

На выбор способа формирования куста винограда влияют регион выращивания и особенности конкретного сорта. Но в любом случае при обрезке и формировке садовод должен учесть, что урожай будущего года закладывается на вызревшей лозе, из зимующих глазков которой весной появятся плодовые побеги.

Планомерное формирование куста винограда начинается практически с первого года жизни растения и продолжается несколько лет. Точный срок зависит от выбранного типа формы, а окончание процесса означает, что виноград имеет полноценный скелет, обеспечивающий ему полное плодоношение.

В последующие годы растению будет требоваться корректирующая осенняя обрезка, во время которой убирают большую часть летнего прироста, включая отдельные многолетние ветви, все плодовые побеги уходящего года, а также слабые и поврежденные.

Поскольку в условиях средней полосы России чаще всего виноград приходится укрывать на зиму, то наибольшее распространение получили формировки, предполагающие бесштамбовое выращивание винограда и впервые описанные еще 150 лет назад мастером виноградарства из Франции Гюйо. Совмещение этой формировки с веерной дало самую известную сегодня форму куста винограда. Бесштамбовое веерное формирование куста винограда позволяет легко проводить его омоложение и зеленую обрезку, лоза легко укрывается на зиму и дает в достаточно суровых условиях солидный урожай.

Подвязка винограда

Ранней весной делается подвязка. Ее надо выполнить сразу с началом весенних работ. В противном случае:

• увеличивается риск опасных заболеваний;
• будет затруднено формирование кустов;
• может быть снижено качество и величина урожая.

Для выполнения подвязки подойдут куски мягкой ткани, бечевка, а также специальные приспособления, которые можно приобрести в специализированных магазинах по советам специалистов.

Внимание! Не разрешается подвязывать виноградные побеги капроновыми нитями или леской.

Для взрослых растений должны быть установлены шпалеры. Побеги сначала прикрепляют к нижнему уровню. По мере роста их закрепляют на более высоких. Опытные садоводы осматривают растение через каждые две недели и производят необходимые изменения в подвязке для правильного формирования куста.

Читайте также Описание ремонтантного сорта малины Херитейдж

Если речь идет о молодых кустах (возрастом до 2 лет), то для них делают небольшой вертикальный шест и рядом располагают ячеистую сетку. К вертикальной опоре лозу подвязывают, а за сетку она держится сама.

Опрыскивание винограда весной

Меры, предупреждающие появление на растениях винограда возбудителей болезней и вредителей, предпринимаются еще весной, когда кусты освобождаются от зимних укрытий.

Первое опрыскивание винограда, искореняющее источники опасности, захватывает почву под лозой и древесную часть куста. При этом успех мероприятия во многом зависит от того, насколько вовремя была проведена подвязка винограда, поскольку развитие милдью обычно начинается с выпадением первых весенних осадков, невольно разносящих опасный грибок с почвы на побеги. Для опрыскивания берут:

• 3% раствор бордоской жидкости;
• 1% раствор Ридомила;
• 3% раствор железного купороса;
• 0,5% раствор Цинеба.

Для борьбы с вредителями винограда на любительских участках можно использовать безопасный и доступный фитоспорин, проявляющий активность, как в отношении болезнетворных грибов, так и бактериальных инфекций. Когда почва под виноградником и в междурядьях обработана, ее не рыхлят, а обильно мульчируют.

Профилактическая обработка винограда от болезней и вредителей ведется в сухую погоду теми же препаратами, когда на растении появляется по 4–5 молодых листьев.

Сроки дальнейших опрыскиваний зависят от погодных условий и самочувствия растений. За две недели до цветения, если нет дождей, кусты должны подвергнуться профилактической обработке, причем важно захватить не только внешние стороны листьев и побегов, но и обеспечить попадание препаратов вглубь кроны. Период, когда можно провести опрыскивание винограда, набравшего завязь, заканчивается за три недели до сбора урожая.

Когда весной нужно начинать работы по уходу за лозой

Сроки для выполнения работ зависят от наступления хороших погодных и климатических условий. Их нельзя начинать до тех пор, пока есть опасность заморозков. Обычно ждут тех дней, когда среднесуточная температура составит 5 градусов или больше. При наступлении теплой погоды нужно открыть виноград. Если это не сделать вовремя, то он начнет преть под укрытием.

Укрытие винограда на зиму

Для справки! Если лозу на зиму не укрывали, то обычно проводят обрезку в начале марта. К этому можно приступить позже только в тех случаях, когда погода остается холодной.

Подробности основных процедур, проводимых весной, будут раскрыты далее.

Как и когда открывать виноградник после зимовки?

Укрытие снимают с виноградника только после установки стабильной плюсовой температуры и подсушивания верхнего шара земли.

Несвоевременное извлечение винограда из-под укрытия грозит прорастанием почек под кустом и поломкой лозы во время её подвязывания.

Одним из сигналов о том, что пришло оптимальное время снятия укрытия, является состояние лозы. Если там есть прорастающие побеги, а не набухшие ростки, это значит, что все в порядке, и можно смело удалять защиту.

Помните, что сразу после снятия укрытия вам необходимо в самые короткие сроки прогреть землю вокруг куста и пробудить корневую систему. Это делают с помощью полива теплой водой и мульчированием черной пленкой.

Как успешно перезимовать растению?

После зимы обязательно оцените состояние виноградника. Одной из самых распространённых проблем является гибель огромного количества глазков.

Чтобы сократить риск гибели куста, рекомендуется:

• высаживать сорта винограда, которые имеют высокую морозоустойчивость;
• оптимально формировать растения и грамотно их рассаживать;
• своевременно укрывать на зиму;
• обеспечить подкормку;
• вовремя открыть защиту весной.

Правильный уход за виноградом весной после зимы

Итак, какие же мероприятия входят в перечень основных по уходу за виноградом весной:

• снятие зимнего укрытия;
• санитарная и корректирующая формирующая обрезка, а также зеленые операции, которые чаще называют летней обрезкой (прищипка, чеканка, пасынкование, нормирование гроздей);
• обработка лозы от болезней и вредителей;
• подвязка;
• подкормка;
• полив, рыхление и прополка.

Снятие укрытия после зимы

Самое первое мероприятия, которое должен провести виноградарь в своём винограднике, — это вовремя и правильно раскрыть лозу.

• С началом потепления (схода снега) и установлением минимальных положительных температур (+5 днём) вам нужно сначала толькослегка приоткрыть укрытие (раскрыть торцы), чтобы внутрь попадал воздух и куст проветривался, а лоза не прела (не выпрела под укрытием, особенно, если это пленочное или аналогичное укрытие).

Если погода сразу установилась стабильно теплая, то, как вариант, можно снять штатное укрытие и сделать более легкое (просто укрыть спанбондом), чтобы защитить виноград от возвратных заморозков, а уже после них — открыть полностью.

• При этом снимать укрытие нужно аккуратно, иначе можно повредить (обломать) набухающие почки на лозе.
• А когда пройдут возвратные ночные заморозки и установится стабильно теплая погода (выше +10 днём и +5 ночью), то снять укрытие полностью.

В следующем ролике виноградарь делится своим личным мнением, касательно сроков снятия укрытия и влияющих на это факторов.

Когда и как мульчировать почву?

Мульчирование заключается в покрытии почвы разными материалами. Делается это для улучшения свойств почвы. Преимущества мульчирования:

• предотвращается образование земляной корки;
• в почве хорошо сохраняется влага;
• корни защищены от перегрева и пересыхания;
• почва долго остается рыхлой;
• при дожде и поливе, на листья не попадают частицы почвы, на которых могут быть возбудители болезней;
• нижние грозди остаются чистыми после дождя, меньше покрываются пылью;
• предотвращается унос ветром частиц плодородной земли;
• органическая мульча одновременно является удобрением, которое со временем образует гумус;
• предотвращается рост сорняков;
• виноградник выглядит привлекательнее.

Мульчирование – процесс несложный и недорогой. Проводят его весной, после влагозарядкового полива. В качестве мульчи используют разный материал. Почву присыпают соломой, щепой, опилками, корой, хвоей, шишками и другими подходящими материалами.

Весенняя обрезка молодых побегов

Первый три года в жизни лозы – самые важные. Это период приживания на новом месте, роста и формирования. Это влияет, прежде всего, на порядок обрезки, которая проводятся только весной.

Весенняя обрезка молодых неплодоносящих побегов до 3-х лет направлена на формирование куста. Обрезается виноградным секатором. Пред использованием инструмент необходимо продезинфицировать. Лезвие должно быть острое, без зазубрин. Прежде чем начинать обрезку, необходимо определить форму будущего куста. Первая обрезка проводится на следующий вегетационный сезон после посадки саженцев.

• 1 год. Если сформировалось два побега, то каждый обрезается на 2 глазка. Срез делается выше второго на 1-2 см. Если побег один – то на 4 глазка. Важный этап. Формирует основание куста и форму. В результате происходит формирование рукавов – крупные побеги со стеблями по 5-7 мм в диаметре. Должно получиться минимум 4 штуки.
• 2 год. Обрезка направлена на улучшения процесса ветвления. Все новые побеги укорачиваются на 2 глазка.
• 3 год. Заключительный этап формирования куста. В результате обрезки должны сформироваться плодовые звенья. На каждом рукаве оставляют две лозы. Обрезаются на 7-15 почек, в зависимости от сорта винограда, формы, климатических условий, размеров и силы куста. Обязательно формирование сучка замещения. Летом он станет основой для развития нового плодового звена, которое впоследствии заменит старое без потери урожайности. Сучок замещения формируется из ближайшего к корням побега. Обрезается на 2 почки ровным срезом.

Формировка виноградного куста

Чтобы сделать уход за виноградом максимально удобным, растение формируют кустами, используя опору. В зависимости от длины рукавов и побегов выделяют несколько типов формировки:

• Формировка на проволочной шпалере. В зависимости от силы роста кустов определяется расстояние межу ними в рядах. Если расстояние небольшое (1,3 м) — формируют только один рукав на куст.
• Компактным способом является веерная формировка. Она предпочтительней при средней силе роста куста, а также при небольшом расстоянии между кустами. Она может различаться количеством рукавов. Принцип ее заключается в том, что каждая плодовая ветвь располагается на собственном рукаве. Внешне такой куст напоминает опахало, с этим и связано название.
• Горизонтальный кордон. Хорошо подходит для крупноплодных сортов с повышенной силой роста. При таком способе формировки необходимо значительное пространство для развития кустов. На нескольких длинных многолетних частях куста располагают короткие рукава. Количество рукавов от двух и более. Число рукавов зависит от того, сильное ли цветение, от особенностей сорта винограда, от расстояния между кустами. Желательно, чтобы плечи кордонов (многолетние части куста) не превышали 3-4 метров. Так как слишком длинные кордоны не удобны при зимнем укрытии и весеннем поднятии на шпалеру.

Вертикальный кордон применяется для выращивания морозостойких сортов, которые остаются не укрытыми весь год. Для такой системы формировки используют высокие опоры арочного типа. Так, виноградник приобретает форму арки.

После завершения создания арочной конструкции с обеих ее сторон сажают кусты. Сила роста сорта определяет расстояние между ними. По мере роста куста молодой лист направляют на вертикальную и горизонтальную плоскость.

Что такое катаровка и как ее выполнять

Катаровка означает удаление поверхностных (росистых) корней виноградной лозы, которые собирают росу. Давайте разберемся, нужно ли делать катаровку на своем винограднике, и выясним плюсы и минусы.

Опытные садоводы удаляют поверхностные корни по следующим причинам:

• За них часто цепляется филлоксера;
• Не переносят засуху.
• Если в конце лета, после сухой погоды, влажность резко повышается, то корни на поверхности, быстро собирают влажность,— это приведет к значительным трещинам на ягодках.

Однако специалисты считают, что проведение катаровки для винограда не всегда приносит пользу:

1. Во-первых, удаление корней росы – всегда болезненное состояние и стресс для растения. После срезания поверхностных корней некоторые побеги могут свисать прямо у нас на глазах, так как именно ими они питались. Кроме того, при влажной и прохладной погоде проведение катаровки может способствовать развитию такого опасного заболевания, как рак винограда. Подробнее о виноградной медицине мы поговорим в следующих статьях.
2. Во-вторых, на участках с сильно уплотненными почвами поверхностные корни винограда просто необходимы, особенно в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод поднимается слишком высоко, глубокие корни будут страдать от недостатка кислорода, и виноградная лоза выживет именно благодаря поверхностным корням, которые действуют как буфер, компенсирующий колебания уровня воды в почве.

Чтобы корни в сухую погоду не были обезвоженные, необходимо мульчировать почву под кустами. Мульча помогает улучшить структуру почвы и повысить плодородие. Мульчированная почва поглощает влагу из воздуха, а выводится в виде росы, а корни в свою очередь страдают, при обильных осадках, при этом наблюдается растрескивания ягод.

Катаровку виноградного растения можно вообще не делать или делать значительно реже, если подземный стволик будет в полиэтиленовом чехле, который легко одеть при посадке молодого неразветвленного саженца.

А как быть, если необходимо надеть чехол на уже растущие несколько лет растение? Очень удобным способом, и для этого случая в частности, является применение в качестве чехла полиэтиленовой трубки, разрезанной вдоль.

Подбирается труб требуемых длины (300-400 мм) и диаметра (2-3 диаметра стволика), разрезается по длине. Трубка одевается на стволик (на растущем растении выполняют катаровку, а затем надевают трубку), привязывают нижний конец трубки к стволу х/б шпагатом или тесьмой и производят посадку саженца или засыпают землей ямку вокруг растущего растения. Верхний конец трубки должен быть на 50-100 мм выше уровня почва.

Полив, рыхление и мульчирование почвы

Для того, чтобы обеспечить лозу влагой весной, нужно поступить согласно следующей инструкции:

1. Ранней весной взрослому кусту требуется обильный полив. Для этого нужно будет 200-300 л воды. Его достаточно на два месяца.
2. Поливать надо через каждые две недели. Для такого орошения достаточно использовать 20-30 л воды.
3. За три недели до того, как начнется цветение, делают еще один обильный полив.

Воду надо лить на землю за полметра до растения.

После того, как будет убрана зимняя защита, проводится рыхление почвы до глубины 20-25 см. Непосредственно перед тем, как начнут появляться цветы, грунт рыхлят на 10 см.

Для мульчирования можно использовать солому, опилки, измельченную кору и другие материалы.

Полив

Пересадка

Чтобы пересадить виноград, приходится учитывать размер корневой системы. Глубина залегания корней – 60 см. Порядок пересадки винограда:

• Обкопайте растение в радиусе полуметра.
• Извлеките куст из земли. Если корни сильно глубоко проросли, обрежьте их.
• Очистите извлеченное корневище от земли. Опустите корни в глиняную болтушку.
• В лунку, выкопанную под посадку, залейте теплую воду – 10 л.
• Насыпьте в яму песок, глину и щебень.
• Погрузите корни растения в яму и засыпьте их плодородной почвой.

Чтобы улучшить приживаемость винограда и обогатить почву железом, в посадочную яму помещают 200 г ячменя и два ржавых гвоздя.

Если пересаживается молодое растение, его перемещают в посадочную яму вместе с земляным комом – методом перевалки.

Опрыскивание от вредителей

Весной за виноградом нужно ухаживать как удобряя, так и проводя химические обработки, чтобы был хороший урожай. Сильнейшими врагами винограда являются:

• виноградная филлоксера,
• почковый клещ,
• мучнистая роса,
• виноградный клоп,
• трубковерты,
• щитовки,
• тля,
• оидиум,
• серая гниль,
• бактериальный рак,
• гусеница — листовертка.

Химические обработки от насекомых-вредителей начинают именно весной, так как в этот период они просыпаются и активизируют свою деятельность.

В случае если виноградник в прошлом году уже был болен, в конце апреля его обрабатывают одним из комплексных препаратов: Ридомил, Актеллик, Топаз. Спустя две недели процедуру проводят повторно.

Подкормка винограда

На протяжении вегетационного периода потребность винограда в тех или иных питательных веществах и элементах меняется. Это следует учитывать при внесении удобрений под плодоносящие растения.

Как и другие культурные растения, виноградник нуждается:

• в азоте, необходимом для набора зеленой массы и обеспечения хорошего ежегодного прироста;
• в калии и фосфоре, без которых невозможно вызревание лозы, вызревание качественных здоровых ягод и подготовка растения к зимовке.

Как становится ясно из видео, уход за виноградом весной и летом невозможен без регулярного внесения грамотно подобранных удобрений. Однолетние растения винограда подкармливаю дважды в год:

• Когда зеленые побеги вырастают до высоты 10–15 см, под корни вносят раствор нитрофоски, из расчета 16–18 грамм на 10 литров воды.
• В июле или в августе подкормка винограда включает 20 грамм суперфосфата и 12 грамм сернокислого калия на 10 литров воды.

Кусты, вступившие в пору плодоношения, удобряют до трех раз за сезон:

• Первая подкормка приходится на середину мая. Когда до цветения остается около двух недель. В это время растения получают порцию азотных удобрений, будь то органика или аммиачная селитра, под куст вносят по 10 литров раствора или настоя.
• Во второй раз виноград подкармливают во время формирования завязи и ее усиленного роста. В состав удобрений в этом случае, кроме азота, включают фосфор и калий в пропорции 3:2:1 соответственно. На куст берут около 30 грамм смеси и растворяют в ведре воды.
• Третья подкормка винограда проводится с середины июля до середины августа, когда ягоды начинают набирать цвет, и состоит из 50–75 грамм суперфосфата и вполовину меньшего количества сернокислого калия на 10 литров воды.

Если органика вносится под виноград осенью, то во время весенней подкормки лучше двое уменьшить количество этого удобрения. Как вносить удобрения под куст, и как ухаживать за виноградом, чтобы польза от подкормок была максимальной? Практика показывает, что питательные растворы быстрее всего попадают к корням, если удобрения вносятся в прикорневом круге радиусом около метра, причем через пробуренные на глубину 40–50 см отверстия. Этот же способ прекрасно себя зарекомендовал и для полива винограда.

Уход за виноградом с весны до осени – полезные советы начинающим

Когда нужно снимать укрытие с винограда и как правильно его черенковать? Чем подкормить виноград с весны до осени? Какими препаратами обрабатывать культуру против болезней и вредителей? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашем календаре.

Во время вегетационного периода виноград постоянно требует к себе внимания дачника. Ежегодные обработки, подкормки и обрезка, систематическая прививка и черенкование, регламентированный полив и правильное укрытие – постоянно держать в уме периодичность всех этих мероприятий достаточно сложно. Поэтому чтобы ничего не забыть, мы собрали все обязательные, связанные с выращиванием винограда, работы в одном материале.

alt=»Как правильно обрезать виноград весной» width=»460″ height=»307″ />

Если погода позволяет, приступите к обрезке неукрывных сортов винограда. Но до начала набухания почек на кустах ее важно закончить – позже начнется активное сокодвижение. Тогда обрезка может привести к «плачу лозы» и усыханию куста. Если вы все же упустили нужный момент и растение «заплакало», смажьте неудачно сделанный срез пастой (РанНет, БлагоСад, Живица и т.п.)

Если днем пригревает солнце, а ночью температура падает ниже –5°С, не снимайте укрытие с винограда окончательно и на ночь возвращайте его на место.

Следует помнить о том, что укрытие с винограда в средней полосе окончательно снимают примерно после 10 апреля. Поэтому при сохранении легкого мороза в ночное время можно раскрыть виноград, но неделю не доставать его из траншеи. Этим способом вы защитите лозу от резкого ветра и температурных перепадов, но при этом она получит необходимый объем солнечного света и воздуха.

Апрель

Дождитесь стабильной плюсовой температуры и окончательно снимите укрытие с винограда. До начала активного сокодвижения проведите обрезку лозы, удалив сухие и больные ветви, а также сделайте профилактическую обработку культуры от болезней и вредителей. Для этого применяют 2%-ный раствор медного купороса или бордоской жидкости. Также в это время лозу можно обработать 2%-ным раствором железного купороса. Против клещей виноград обрабатывают препаратами Фитоверм, Фуфанон-Нова, Аполло, Алиот и другими.

Во время обрезки нарежьте одревесневшие черенки винограда, выдержите их в дождевой или талой воде с растворенным в ней стимулятором корнеобразования (Гетероауксин, Корневин, КорнеСтим) в течение 1-2 дней. Затем отправьте укорененные черенки на доращивание в индивидуальные емкости.

В период набухания почек виноградник обрабатывают против милдью, антракноза, оидиума и других болезней. Препараты: бордоская жидкость, Абига-Пик, ОксиХОМ, Медея, Скор, Провизор, Споробактерин, Трихоцин, Бактофит.

В фазе набухания почек также проводят корневую подкормку винограда. Для этого используют 90 г мочевины, 60 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия. Их по отдельности растворяют в воде, затем сливают в одну емкость и доводят объем жидкости до 40 л.

Минеральное азотное удобрение можно заменить ведром 10%-ного раствора коровяка или 5%-ного раствора птичьего помета.

С середины месяца начните закалять доращиваемые в емкостях черенки, вынося на улицу сначала в притененное место, а затем – и на солнце. А через 5-7 дней высадите их в открытый грунт, предварительно подготовив для этого посадочные ямы и внеся в них при посадке удобрения: 20 кг перепревшей органики, 1,5 кг древесной золы и 150 г комплексной подкормки, например нитроаммофоски.

Перед цветением подкормите взрослые растения, пролив их под корень 120 г аммиачной селитры, 160 г суперфосфата и 80 сернокислого калия на каждый взрослый куст. Через некоторое время опрыскайте по листьям раствором из 40 г мочевины, 50 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия и 5 г борной кислоты. Эти компоненты также по отдельности растворяют в воде, затем сливают в одну емкость, доводят объем воды до 10 л.

Подкормки винограда можно совмещать с его поливом. В первый год лозу увлажняют каждые 15 дней из расчета 5-10 л на один куст (в жаркую погоду – чаще). Во второй и последующие годы – с такой же периодичностью, увлажняя почву не менее чем на 40 см. Исключение составляет фаза цветения. В этот период, а также за две недели до уборки урожая полив на время прекращают.

После цветения растений 40 г мочевины, 50 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия и 5 г борной кислоты по отдельности растворите в воде, затем слейте в одну емкость, добавьте в 10 л воды, процедите и опрыскайте растения по листьям.

Для регионов с коротким летом дополнительно проводят еще одну корневую подкормку. Для этого вносят 60 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия и раствор микроэлементов (Мастер, Акварин, Плантафол, Новоферт, Кемира) по инструкции.

Повторите профилактические опрыскивания в период от распускания почек до появления 3-5 листьев на побеге, а затем – накануне цветения.

В это время куст наращивает зеленую массу и становится тяжелее. Поэтому необходимо регулярно подвязывать его к шпалере и пасынковать. В зависимости от густоты и высоты виноградной лозы, выбирают один из нескольких видов шпалеры: одноплоскостная или двухплоскостная шпалера, дуга, декоративная шпалера и другие.

Во время пасынкования на каждом пасынке оставьте по два листа, прищипнув точку роста. На пасынках первого и второго порядка оставьте по одному листу, а верхушку прищипните. Если пространство опоры позволяет, то оставьте по четыре листа и укоротите эти побеги только при отрастании пасынков второго порядка.

В начале созревания ягод подкормите лозу по листьям 40 г суперфосфата и 20 сернокислого калия, растворив препараты в 10 л воды. Во время плодоношения опрыскайте растения прямо по ягодам настоем древесной золы, а также разведенной молочной сывороткой.

В период созревания ягод удаляйте листья, затеняющие гроздья. Внимательно осматривайте растения, чтобы не упустить первые признаки заболеваний и появление вредителей.

Помните, что при обнаружении заболеваний в это время допускается использовать для лечения растений только биофунгициды (Споробактерин, Бактофит), раствор марганцовки (5 г на 10 л воды), настой золы (200 г на 10 л). Для стимуляции защитных функций растений можно использовать биопрепарат Иммуноцитофит.

А против вредителей разрешается использовать не обладающие фитотоксичностью препараты – Фитоверм, Лепидоцид, Битоксибациллин, а также народные средства: настой листьев табака, настой чеснока или золы.

Август

Первый урожай ранних сортов винограда собирают еще в июле, но основной их сбор, как правило, начинается в августе. Гроздья аккуратно срезают ножницами. Для того чтобы помочь созреванию урожая, у лозы удаляют все пасынки, а также жирующие верхушечные побеги.

Верхушки побегов обрезают после того, как приостанавливается рост побегов. Срезать нужно верхнюю часть длиной около 40 см (с 6-8 верхними листьями).

Средние и поздние сорта культуры подкормите фосфорно-калийными удобрениями (по инструкции). Можно опрыскивать растения настоем древесной золы или разведенной сывороткой прямо по ягодам.

Сентябрь

Продолжайте сбор урожая: в первый месяц осени собирают среднеспелые и поздние сорта винограда.

В южных засушливых районах необходим осенний влагозарядный полив винограда. Его проводят еще до начала листопада. Вылейте под каждый молодой куст 100-150 л, под более взрослые растения – 200-300 л.

Октябрь

Ближе к концу месяца проведите еще одну подкормку. В 40 л воды разведите 80-100 г суперфосфата и 40 г калийной соли либо 100 г сернокислого калия. В это же удобрение можно добавить 4 г борной кислоты и 8 г сернокислого цинка.

После полного опадания листвы, в сухую погоду, приступайте к осенней обрезке: удалите все отплодоносившие лозы и верхние невызревшие части побегов. На оставшихся побегах должно быть от 7 до 12 глазков.

Сразу после осенней подкормки замульчируйте виноград торфом, скошенной травой или перепревшим компостом.

Обрезанные побеги и опад следует собрать и сжечь, чтобы предупредить распространение инфекций. А виноградник, шпалеры и грунт необходимо обработать 3%-ным раствором медного или железного купороса. Если же ваш виноград в этом сезоне болел, то после того как почки на лозе закроются, обработайте ее 5%-ным раствором железного купороса.

Ноябрь

Перед тем как укрыть виноград на зиму, подкормите его птичьим пометом. Органику разведите водой в пропорции 1:4 и поставьте в теплое место на 10 дней, а перед непосредственным внесением в землю разведите водой в соотношении 1:10. Норма расхода на один виноградный куст составляет 0,5 л жидкого удобрения. Также в это время будет полезным и зольное удобрение. В 10 л воды разведите 300 г древесной золы и расходуйте этот объем на каждый куст.

Период укрытия винограда в средней полосе наступает в конце ноября – начале декабря. Помните, что лоза должна перенести первые заморозки в открытом состоянии, закалиться и вызреть – это часть естественного процесса.

Укрывать виноград нужно только после того, как температура воздуха опустится ниже нуля и будет стабильно находиться на отметке не выше –5°С.

С начала весны и до окончания осени ваш виноград действительно нуждается в большом объеме внимания. Но если лоза получит его в полном объеме, то обязательно отблагодарит вас богатым и вкусным урожаем.

Источник: selomoe.ru